Paris

(18 Agosto - 23 Agosto 2001)

Il mio quarto viaggio nei paesi dell'UE l'ho effettuato nell''incantevole e spettacolare Lutezia, antico nome della città dei Parisi, oggi chiamata Paris (in italiano Parigi), capitale della République française. Nell'immaginario di ogni europeo Parigi rappresenta probabilmente la più forte connotazione simbolica del vecchio continente. E i motivi sono tanti per dare ragione a chi la pensa così. Non sono molte le città al mondo in grado di vantare una storia e delle radici qualificate come quelle che vanta Parigi. Possiamo far valere le nostre ragioni come vogliamo, ma non è possibile nascondere cos'è e cosa rappresenta da secoli Parigi per tutti coloro che amano l'Europa. 

Lei vanta gli scenari  storico-artistici più maestosi che si possano immaginare  e una pluralità di opere d'arte che spaziano in tutti i settori dell'umana conoscenza. E' una grande città. Anzi, è una grande metropoli. Qui l'aggettivo grande non è inteso come estensione geografica o come mera altezza di grattacieli. Come è facile intendere, l'aggettivo si riferisce alle  "qualità" delle opere insigni presenti nella città che spaziano, come poche al mondo, in tutti i campi del sapere umano: dalla politica alla società, dalla scienza alla filosofia, dalle lettere all'arte, dalla moda alla cinematografia, dalla cucina allo sport, etc. Non ci sono settori della vita umana ai quali Parigi non abbia messo l'imprimatur per alcune delle cose più grandi dell'ingegno umano.  Ed è questa la città che sto per visitare. Finalmente potrò coronare il sogno di una vita di vedere direttamente, con i miei occhi, la capitale della France, la douce France. Un sogno che diventa realtà: camminare nelle strade della città della Tour Eiffel come metafora per evidenziare l'emozione del mio quarto viaggio nelle capitali dell'UE.

Certo, quando si pensa all'immagine della cultura di un paese per primo vengono subito in mente proprio questi filoni del sapere umano. E tra essi, il grande romanzo dell'800 (a parte quello russo) è quello che colpisce di più. Parlare di cultura francese significa richiamare alla mente un elenco interminabile di figure francesi presenti in tutti i campi. Letteratura, arte, musica, scienza sono piene di insigne figure francesi. A ragione di ciò Thomas Merton, il grande maestro della spiritualità contemporanea, nel suo straordinario libro La montagna dalle sette balze, Garzanti, 1997 ,esprime tutto il suo amore per la Francia affermando che : "ma la cosa meravigliosa della Francia è il modo in cui tutte le sue perfezioni si armonizzano". Questa è la prima volta che vado a Paris. France è il nome originale della nazione  e Parigi quello della sua stupenda capitale. Per evitare di essere definito provinciale è bene che mi adegui subito a chiamare la nazione e la capitale con il loro vero nome. Quando ero bambino mi sembrava buffo chiamare la capitale francese con la sua pronuncia corretta, e cioè «Parì». La questione della dizione corretta dei nomi delle capitali e delle nazioni è una faccenda maledettamente seria che a mio parere viene sottovalutata da molti in Italia. Sarà a causa del provincialismo degli italiani, sarà perchè c'è molta ignoranza a proposito di conoscenze di lingue straniere, fatto sta che è necessario essere più corretti e precisi nella pronuncia delle parole straniere. Provate a Roma, nei due quartieri di Trastevere o di Testaccio, a dire il nome della città dei sette colli pronunciandola Rome, o Rom e vi accorgerete che anche se gli indigeni capiscono, mostrano di non capire o, peggio, faranno malvagica derisione  sghignazzando in forme provocatorie. Non dimentichiamo che durante i Vespri siciliani per individuare i francesi che si camuffavano fra la gente del luogo per non essere individuati, gli indigeni scelsero una parola che, per le sue difficoltà di pronuncia, era molto difficile ai francesi da articolare . La parola fu il sostantivo ceci, in lingua siciliana («cìciri»).  Se avessero pronunciato "sciscirì" sarebbero stati riconosciuti come francesi e per i poveretti non ci sarebbe stato scampo. Pertanto, prometto da questo momento in poi di tenerne  ragionevolmente conto. Di solito quando si ha un progetto di visite numeroso come quello che ho in mente - di visitare cioè  non solo Paris ma anche Wien, Madrid,  Lisboa, Berlin (Amsterdam e Londra le ho già visitate)  e tutte le altre fino ad arrivare a diciassette quante sono oggi le nazioni dell'UE - è evidente che sarebbe difficile pensare di ritornare di nuovo in una città già visitata. Le altre città ancora non svelate da un viaggio che mi manca hanno evidentemente la precedenza. Ma Paris è Paris. A questo proposito ho molta confusione su questa visita. Sono troppe le cose che vorrei vedere. Mi trovo in uno stato di "euforia da viaggiatore" che vuole vedere tutto. Un’idea ce l’ho comunque chiara in mente. Paris è una città tanto straordinaria quanto completa che la adotterei come la “mia città”. Sono del parere che ci vivrei benissimo per tutta la vita. O almeno credo. Lo stesso non potrei dire di altre città capitali dell’Unione Europea, pur esse belle nella loro originalità e peculiarità. Non parliamo poi di città extraeuropee. Per carità. Prendiamo per esempio Città del Lussemburgo. Sono convinto che la bella città del Granducato è molto carina (lo verificherò quando ci andrò prossimamente) ma a viverci tutta la vita no. Dunque, perchè per Paris mi sento di dire si e per altre no? Penso che uno dei motivi fondamentali sia la storia di questa città e quanto il suo ruolo sia stato tanto importante nella mia educazione tanto da averne fatto un mio modello di stile di vita personale. Quando penso a Paris, e quindi alla France, uno dei miei primi pensieri è la Rivoluzione francese. Pensare che i parigini abbiano potuto tagliare la testa ai coniugi reali Luigi XVI e Maria Antonietta, annullando in un solo colpo i  famosi “diritti” del trono, mi ha sempre colpito come fatto storico necessario e come male minore. Sono consapevole del fatto rivoluzionario che il loro gesto ha significato, nella storia e nella politica dell'umanità tutta, la conquista irreversibile della democrazia moderna. Avreste mai immaginato possibile un evento del genere in Italia? Impossibile. E poi l’Italia ancora non esisteva come nazione unita. E perché non lo hanno fatto gli altri prima? Si, è vero nel secondo decennio del ‘900 con la Rivoluzione di Ottobre del '17 in Russia si è verificata la stessa cosa con lo Zar e la Zarina. Ma lo hanno fatto quasi 130 anni dopo la presa della Bastiglia! Non solo i russi sono stati secondi, e non primi, ma hanno goduto del privilegio di avere avuta la strada spianata da Karl Marx, il quale con le sue idee politiche agevolò il compito ai rivoluzionari russi indicando loro la strada da intraprendere. La differenza non è marginale. Dunque, i parigini hanno fatto una vera e propria rivoluzione storica, sociale e politica e meritano stima e considerazione per le conseguenze che il loro gesto ha portato nel mondo dei diritti umani. Liberté, égalité, fraternité  fu il motto ufficiale della République française. Tutto questo per dire che la France, non solo è douce ma, per me, è anche superbe. Noi italiani siamo considerati i loro cugini. E in effetti è così. Ma cugini non vuol dire che siamo come loro e spesso cadono le braccia nel vedere lo squallore di alcuni nostri comportamenti. Pertanto, permettetemi di dirlo qui una volta per tutte: stimo e  amo Paris e toute les parisienne. Non mi ripeterò più. A conclusione di questa premessa dico che quando finirò il mio tour non escludo di poterci tornare, perché qui c’è tanto da vedere che non basterebbero dieci, cento visite.

Sono quasi le 16.00 e ho mangiato solo qualche crackers. Urge mangiare qualcosa. E' meglio che mi prepari per uscire la prima volta a Paris. So già che andrò nel centro, in Place de l'Opéra, dove inizia il Boulevard des Italiens, e là cercherò un ristorantino per mettere qualcosa sotto i denti. Paris è una città così bella e interessante che apprenderne i segreti e conoscerla fino in fondo è un esercizio piacevole e avvincente. Conoscere la mappa e  il modo in cui sono distribuiti nella città i posti più interessanti è utile e necessario. Se si vogliono conoscere poi anche i dettagli dei distretti parigini, relativi alle circoscrizioni municipali, è necessario conoscere  i quartieri  che qui si chiamano Arrondissement. Paris ne ha venti. A seconda del loro numero sono più o meno importanti. La gerarchia si sviluppa secondo  la logica che più il numero dell’Arrondissement è grande più il quartiere si trova nella fascia esterna e periferica della città. In altre parole la sequenza dell’importanza degli Arrondissement segue la voluta di una curva a chiocciola, dal primo che si trova al centro fino all'ultimo, il  ventesimo, situato all’estremo finale. Per dire la verità avevo sentito parlare una volta di questa stranezza parigina, ma non avevo prestato attenzione. Adesso, finalmente, l'ho capita. Si prova una certa soddisfazione nel conoscere una novità del genere che permette di sperimentare direttamente e concretamente la sua utilità nell'esercizio di una visita turistica. Muoversi con maggiore o minore facilità in una grande città dipende dal grado di conoscenza dei meccanismi  municipali che possono aiutare molto il viaggiatore. Certo, con una guida in mano e con tutte le informazioni su Paris che circolano su stampa, televisione e, adesso anche in internet, tutto è ormai agevole. Sono lontani i tempi in cui spostarsi in una città straniera era come un'avventura. Rimane il fatto che si tratta sempre di una città straniera che propone informazioni in una lingua straniera con metodi e prassi differenti da quelli italiani. Un esempio? Prendiamo Roma. Anche la capitale italiana ha i suoi quartieri. A parte il fatto che Roma ha 35 quartieri, anzi è meglio dire XXXV quartieri, con il numero romano, la sequenza con la quale questi ultimi si distribuiscono nella città è caotica e disordinata. Personalmente non ho mai capito il senso del perché dopo il Q.XX chiamato Ardeatino, dove abito io a sud della città, il successivo Q.XXI si chiama Pietralata  e si trova a nord est, completamente  fuori zona. Una vera e propria assurdità logica e geometrica, per non parlare di confusione vera e propria, senza raziocinio e all’insegna,  come si dice a Roma, del  “volemose bene”.  Ritornando a Paris la sequenza degli Arrondissement segue invece una logica ferrea. Si sviluppa pressappoco secondo la forma di una curva a spirale, con tre anelli. La spirale è una curva che si avvolge attorno a un determinato punto centrale, partendo dal centro e allontanandosi progressivamente. In matematica ci sono tanti tipi di spirale, una delle quali è quella “logaritmica”, che ha una forma matematica bellissima e cioè r = a e^bθ  o, meglio, θ=(1/b)ln(r/a) da cui il nome logaritmica che si ritrova spesso in natura come nel caso di una conchiglia o di un ciclone o di una galassia. Ho citato la spirale logaritmica perché il primo ad averla studiata è stato un grande francese dal nome famoso Descartes (in italiano Cartesio) che merita di essere citato non foss'altro perchè dire cartesiano significa sinonimo di matematico, di rigore e di certezze scientifiche. Il mio hotel si trova nel 15° Arrondissement (codice postale 750215) dove si trova la fermata Boucicaut del Metro, linea 8. In un certo senso c’è una analogia tra la posizione del mio albergo a Paris (codice postale 750215) e quella di casa mia a Roma (cap 00142) posti entrambi nella parte sud della città.

La mia prima uscita parigina prevede dunque di dirigermi verso il centro. Non voglio fare soste inopportune da nessuna parte (anche perchè è già tardi) e prendere subito la linea 8 del metro a Boucicaut e scendere alla fermata davanti al Teatro dell'Opera. Mi sposto così dal 15° al 9° Arrondissement. L'imponente facciata in stile Napoleone III del teatro si staglia davanti a me all'uscita del Metro. Bellissima e straordinaria. In caratteri dorati giganteggia la scritta "Academie Nationale de Musique - Choregraphie - Poesie Lyrique" a testimonianza che canto, musica, poesia e lirica sono una felice sintesi del sublime ingegno umano di cui i francesi possono vantarsi di essere anche qui ai primi posti in tutte le categorie dello scibile umano. Che bella sensazione provo nell'ammirare tutto ciò che i miei occhi possono vedere. Mi seggo sugli scalini del teatro come se fossi a Piccadilly Circus. Ma qui è tutta un'altra musica. Mi sento più a mio agio e la sensazione di trovarmi a casa mia è forte. Pochi minuti perchè a due passi, nella Rue Aubert, c'è una brasserie dove si mangia anche la pizza. Una "margherita" con un piatto di insalata e una bottiglia di birra dolce  d'Abbazia a doppio malto bionda "Leffe" costituiscono un piacevole momento di rilassamento all'interno del locale. Ne avevo proprio bisogno. Avevo fame. Sento un impulso irresistibile di rimanere in zona. Tutto è troppo bello per non continuare a rimanere qui e osservare il via vai della gente e l’architettura dei palazzi. Anche se ci sono molte persone che stazionano all’uscita del Metro di Place de l’Opéra vedo intorno a me molto ordine e pulizia. Mi colpisce di vedere in pieno centro di Paris, qui vicino, il Boulevard des Italiens. Di solito nelle altre città d’Europa c’è poco di nomi italiani. Ad Amsterdam e a Londra quasi nulla e se proprio si vuole trovare qualche via che ricordi l’Italia c’è un solo nome di un italiano in cui sperare: Giuseppe Garibaldi. E' il solo nome italiano  che si può trovare all’estero e mette tutti d’accordo. Qui viceversa c’è un intero viale dedicato a una collettività di persone, anonime e famose, d’Italia. Traducendo, il nome suona pressappoco così: "Viale degli Italiani". Bello. Mi piace. Attenzione, non “Bolulevard de l’Italie” ma “des Italiens” per rimarcare che la scelta non è caduta sul nome dello Stato o della Nazione come Piazza di Spagna a Roma (e non "Piazza degli Spagnoli"), tanto per intenderci ma dei cittadini. Fa una certa differenza, no? E siccome io sono italiano, vuol dire che il viale è anche dedicato a me. Inferenza logica, si dice in questi casi. Dunque, abbandono ogni altra tentazione per dedicarmi al nutrimento della mente e del cuore e provare sensazioni piacevoli. In che modo? Lo percorro per intero, a piedi, godendo della visione. Place de l’Opéra divide quasi a metà l’intera strada, che va da Place de la Madeleine, con i due nomi di Boulevard de la Madeleine e  Boulevard des Capucines, fino a Boulevard de Montmatre fermata Metro Richelieu-Drouot che si chiama Boulevard des Italiens. Una delle cose che mi colpiscono lungo il viale dedicato agli italiani è che a ogni angolo di strada c’è il cartello con lo sfondo blu sul quale è scritto il nome della via. A ogni angolo c’è la targa con il nome. Una attenzione che lascia piacevolmente meravigliati. La cura con la quale sono presenti le targhe con i nomi delle vie è veramente notevole, segno di organizzazione e di sensibilità degli amministratori che allontanano l’idea di pressapochismo e di sciatteria. Per rimanere in tema di indicazioni topografiche dedicate agli italiani c’è da dire che a Paris ben sei fermate del Metro hanno sei chiari nomi italiani e sono:  Garibaldi (linea 13), Rome (linea 2), Port d’Italie (linea 7), Place d’Italie (linee 5, 6 7), Magenta (linea E), Solferino (linea 12). Poi ci sono le strade, una delle quali si chiama rue de Mondovì (fermata metro di Concorde). Altre sono Rue Galilée, Avenue Léonard de Vinci, Rue de Bassano e altre. Non sono poche. Anzi. Credo che sia un record mondiale. In nessun'altra città straniera si è data tanta importanza ai nomi italiani come a Paris. Un vero record. A Roma, poco specularmente, ci sono un Corso Francia e una via Paris. Certo a Roma c'è l'ambasciata francese a Piazza Farnese il cui edificio è uno dei più belli ed apprezzati di Roma. Ma secondo me non basta per equilibrare il tutto. E' tardi e la stanchezza si fa sentire. Una sosta notturna in hotel dovrebbe rigenerarmi per l'indomani.

Secondo giorno Domenica 19 agosto.

Il programma di questa prima mattina di visita alla città prevede di andare a vedere il più grande museo della scienza di Francia e cioè La Cité des Sciences  et de l'Industrie, comunemente chiamato La Villette. Prendo il metro a Bucicaut, linea8, fino all'Opéra, da cui con la linea 7 vado a Porte de la Villette.  Da qui a piedi arrivo nell'enorme piazzale davanti all'edificio centrale. C'è molta animazione e tanti bambini.  La città  della scienza è un edificio imponente in cui si possono visitare molte aree nelle quali sono presenti tanti temi che interessano vasti settori del sapere scientifico. Io sono interessato alla sezione museale; in particolare a quella della strumentazione scientifica relativa alla fisica dei secoli XVIII, XIX e XX. E' di mio interesse anche la sezione Explora che prevede approfondimenti su società industriale, strumenti, la Terra e l'Universo. In Explora le mostre sono di due tipologie, permanenti e temporanee e, a latere, c'è la sezione astronomica con il suo ottimo planetario.

Al piano ingresso, accanto al chiosco dell'accoglienza, c'è la biglietteria.  C'è molta gente nell'androne, gente che va e che viene e ragazzi in libertà. Vado nella sezione Explora che raggruppa le principali esposizioni permanenti incentrate sui alcuni temi: le matematiche, l'immagine, i suoni, i giochi di luci, lo spazio, l'oceano, l'energia,  rocce e vulcani, stelle e galassie ecc. Poi vado a vedere  il Planetarium,  che è il più grande della Francia,  per un viaggio nello spazio alla scoperta dei pianeti e delle stelle. Lo spettacolo è straordinario e le stelle sembrano vere nel cielo del soffitto del planetario. E' bello girare per i vari livelli. Sembra di essere in dimensioni minori e in forme meno raffinate  e moderne,  in una fiera di paese, quando ci si sposta dalla mostra dei muli e degli asini in cui si acquistano gli animali guardando loro i denti alla sezione alimentare, dove troneggiano formaggi e salumi. Più in là c'è il mulinello dello zucchero filato, il banco delle noccioline e dei ceci tostati nonché quello dei vari tipi di liquirizia e di dolcetti.

A pranzo vado al  Cafè de la Paix, al numero 5 di Place de l'Opéra per mangiare qualcosa. Forse sarà utile ricordare che il Cafè de la Paix a Paris è un locale di classe, molto fine. A Place de l’Operà poi il Cafè è un’autentica istituzione. Il Café si trova vicinissimo all'Opéra Garnier a circa alcune decine di metri e rappresenta la quintessenza del XIX secolo. E' stato progettato da Charles Garnier, ha specchi alle pareti e soffitti neoclassici. Oscar Wilde frequentò il locale. Avevo promesso a me stesso che se fossi andato a Paris non mi sarei fatto sfuggire l'occasione di pranzare in questo prestigioso locale. Anni di letture e di attenzioni sui locali di Paris hanno sempre prodotto in me curiosità e desiderio di conoscere e toccare con mano un mito della mia infanzia. Il locale è veramente fine. All'interno ci sono molte colonne e sulle pareti, molte applique dorate con le loro belle luci diffuse.

Alcuni anni fa vicino al Vaticano, nella Piazza Mazzini, ho trovato uno di questi bouquinistes romani che mi ha venduto per tremila lire il bel libro di Ivo Andrić, Na Drini Ćuprija (Il Ponte sulla Drina), che sarebbe una specie di "I Promessi Sposi" nella tradizione storica e culturale dei Balcani. Quindi niente «Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e golfi, [...]»  ma «Per la maggior parte del suo corso il fiume Drina s'apre la strada attraverso anguste gole tra scoscese montagne [...]». I due incipit coincidono nella loro straordinaria differenza. Un vero e generoso regalo di questi preziosi ambulanti del libro. La passeggiata è un po' lunga e mi ricorda l'analoga visione di questi venditori di libri usati a Londra nella Bayswater Road che anche lì mi hanno ricordato le bancarelle romane che vendono disegni e libri usati o fuori commercio. Tutto sommato è piacevole e interessante guardare qua e là con calma. Non dimentichiamo che mi trovo nel 1° Arrondissement, come dire a Roma vicino al Campidoglio. Qui tutto è intrigante, compreso il traffico delle auto che appare molto meno caotico di quello romano. Le insegne dei supermercati, le scritte dei cartelli stradali, le vetrine dei negozi mi appaiono familiari e nello stesso tempo nuovi e differenti da quelli usualmente presenti in Italia, segno che c'è un filo di continuità nella  mia memoria tra l'essere italiano con le mie immagini e i ricordi della lingua di Voltaire e la predisposizione nell'accettare tout court tutto ciò che è francese. Si è vero, lo scorso anno sono andato a Londra che mi ha affascinato non poco, tanto da sentirla mia nella sua caratteristica più intima di vita british. Qui però è tutta un'altra cosa. Qui oltre all'ammirazione per tutto ciò che è francese c'è anche quel tanto di colore e di passione per gli aspetti continentali e, perchè no, mediterranei della specificità francese. Dunque, mi sento veramente a mio agio. La stessa lingua è morfologicamente più vicina all'italiano di quanto non possa essere quella inglese. Un esempio per tutti. Le desinenze maschili e femminili degli aggettivi sono come all'italiana differenti, mentre nella lingua inglese non è così. L'italiano e il francese poi sono due lingue romanze che appartengono allo stesso ceppo linguistico, hanno la stessa etimologia latina nel lessico e la stessa origine comune. Tutto questo per dire che mi trovo veramente a mio agio a Paris più che a London. Intanto ho raggiunto Quai de la Tournelle e francamente mi sono stancato di vedere le stesse bancarelle con i medesimi oggetti esposti. L'obiettivo della mia passeggiata è la Bastiglia. A Pont de Sully  sulla sinistra imbocco il Boulevard Henri IV per Place de la Bastiglie. La camminata è un po' lunga. La accorcio prendendo un autobus. Alla fine, la vista della Colonne de Jouillet (Colonna di Luglio) mi informa che sono arrivato. La prima cosa che salta all'occhio è, sulla destra all'entrata nella rotonda della Bastiglia, la nuova Opéra Bastille. Teatro lirico e per concerti nuovo di zecca come una moneta coniata da poco. Tutta vetri di cristallo, rotondeggiante, moderna, ipertecnologica, flessibile alle esigenze di scena ma anonima, si presenta, a mio parere, come un corpo estraneo nella piazza. Tutti ne parlano bene: funzionale, armoniosa, equilibrata nelle forme e nelle proporzioni, originale e tanto altro. Non lo metto in dubbio. Ma è triste pensare che la modernità frequentemente impone il passaggio forzato da una rarità architettonica a una struttura da "palazzetto dello sport". Questo è purtroppo il prezzo da pagare nel cambio di testimone dalla prima Opéra, la Garnier, all'altra Opéra, la Bastille. Succede sempre così. E' il prezzo che dobbiamo pagare tutte le volte che nella nostra vita effettuiamo il passaggio dal vecchio al moderno. Un tradizionalista come me prova dispiacere nel vedere questo cambiamento, sinonimo di fine di un'era. A Roma vado spesso al Teatro dell'Opera a vedere balletti e ad ascoltare musica lirica. Anche qui Il passaggio del testimone da Piazza del Viminale all'Auditorium della via Flaminia mi produce la stessa sensazione di tristezza e di malinconia. La Bastiglia non c'è più. E' stata fatta fuori più di due secoli fa dai francesi. L'hanno demolita pezzo per pezzo. Adesso al suo posto c'è una piazza, famosa ma che non sostituisce la vera Bastiglia finita di costruire nel 1382 e demolita nel 1789 cioè durante il periodo della rivoluzione francese. La ghigliottina lasciò Place de la Concorde e passò qui in questa piazza. Adesso non si vede nulla di come fu a quel tempo. Lascia però tutta la memoria dei fatti francesi e della nascita della Republique, che qui ha il suo reliquario. Rimane come detto una colonna, quella dei fatti di Luglio, eretta nel 1840 in memoria dei parigini uccisi, con in cima il Genietto della Libertà. In ogni caso valeva la pena venire qui. Mi è venuta fame e un  panino caldo a base di prosciutto e formaggio è quello che ci vuole. Ma siamo in Francia e il panino o il toast non sono piatti autoctoni. L'alternativa sono il croque monsieur e il croque madame, accettabili per uno spuntino veloce. Un bel bicchiere di birra Leffe mi rimette un po' in piedi dopo la lunga camminata per i lungosenna del 1° Arrondissement. L'entrata del metro è a due passi. Qui transitano vetture della linea 8 che mi riportano direttamente a via Félix Faure in albergo.

Terzo giorno Lunedì 20 agosto. Dopo un'abbondante colazione, di buon'ora, prendo il metro, linea 8, e scendo a École Militaire. L'Avenue de la Bourdonnais mi invita ad avvicinarmi alla Tour Eiffel ai bordi del Parc du Champ de Mars. L'atmosfera nella quale mi trovo immerso è quella di una scampagnata.

La gente è numerosa e si entra e si esce dagli ascensori a blocchi contingentati. C'è gente anziana e bambini. Ci sono donne giovani e anziani. C'è di tutto. Una umanità che sale e scende determinata a "vedere" e provare sensazioni tanto desiderate. Vado al terzo e ultimo livello della Torre (276 m). Da qui la vista è, come spesso si verifica in terra di Francia, "esagerata".

Bassina e rotondetta nel fisico, bionda nei capelli, vispa nello sguardo, la signora si muove a suo agio e velocemente nei vari reparti visitati, mostrando una eccellente padronanza delle dinamiche museali. Ho avuto delle difficoltà a comprendere il filo di certe sue spiegazioni a causa della mia "non perfetta" conoscenza della lingua francese. Con le sue qualità comunicative e relazionali mi dimostra concretamente come si possa conseguire contemporaneamente il doppio risultato di evidenziare competenza e disponibilità.  Non è facile, in analoghi contesti italiani, trovare esemplari di professionisti così ben preparati e dotati di tante qualità. In fondo in fondo io ero un semplice turista  anche se insegnante di fisica. Avrebbe potuto impegnarsi di meno ma non l'ha fatto. Chapeau! Esco dalla Maison veramente ben impressionato della visita, e riconosco alla direzione del museo qualità notevoli di professionalità e sensibilità che non sospettavo potessero emergere così facilmente. Difficilmente dimenticherò questa piacevole e interessante esperienza di visita museale. Non mi rimane che prendere di nuovo il bus e spostarmi verso il centro. Sono fortunato perchè qui all'uscita dell'edificio della Maison de Radio France passa il bus n.70 per Hôtel de la Ville. Lo prendo quasi subito e scendo in Rue de Rivoli, a due passi dal Musée du Louvre. In pratica ho attraversato due volte la Senna. Ma ho fame e prima mangerò qualcosa.

Una passeggiata è il minimo che adesso voglio fare per smaltire le abbondanti libagioni del menù berbero. Lungo la strada vedo un supermercato nel quale entro più per soddisfare la mia curiosità di vedere gli scaffali e i prodotti in vendita, e fare un confronto con quelli italiani, che per necessità. Fin da bambino ho sempre saputo che Paris è la capitale mondiale della qualità, che fa tendenza, che nel nostro immaginario e un modello di riferimento. Si va dalla moda all'abbigliamento, dai prodotti di bellezza alla chirurgia estetica, dai prodotti per la casa a quelli culinari, dai vini e lo champagne ai gourmet specializzati, dai gingilli tecnologici alle auto,  dallo sport allo spettacolo, etc. Insomma, c'è tanto da vedere che suscitano in me la curiosità per novità significative. La mia curiosità è massima quando penso ai reparti gastronomici e alle loro proposte culinarie. Dopo aver girato e osservato attentamente i prodotti sia per qualità che per prezzi mi convinco che tutto sommato non ci sono differenze significative. Cambiano solo i nomi delle marche dei prodotti più comuni che non altro. L'unica eccezione è il reparto alimentare. Qui una novità c'è ed è, a mio parere, rilevante. Si tratta delle confezioni di cibo preconfezionato che si trovano in alcuni scaffali. Con sorpresa, noto che abbondano negli scaffali proposte di cibi precotti e confezionati pronti all'uso, tramite solo riscaldamento nel forno. Attenzione, non mi riferisco ai surgelati. No. Ci sono molte proposte di confezioni già preparate e pronte non alla cottura ma al riscaldamento. Per esempio, si compra una bella cotoletta di vitello già impanata e pronta per essere fritta in padella o arrostita al forno, disposta nei vari scomparti in sacchetti a vuoto preconfezionati . Naturalmente ci sono molte pietanze tipicamente francesi, ma la logica non cambia. Si compra un cibo disposto in un contenitore di plastica trasparente freddo che a casa si mette direttamente senza scongelare in forno e ...  oplà ecco una famosa pietanza francese come se fosse stata prodotta dal migliore chef de France. Non metto in dubbio la praticità e il risparmio di costi ed energie. Un conto è mettersi in cucina a sbucciare la cipolla, farla soffriggere con olio extra vergine d'oliva, aggiungere un po' di brodo prodotto la sera prima, a fuoco lento. In cucina la fiamma alta e la temperatura eccessiva uccide il gusto. Poi soffriggere della carne (per esempio carne macinata ) o delle verdure fresche (per esempio dei piselli) e cuocere lentamente. Intanto bollire l'acqua per la pasta, salarla e alla fine scolare il tutto e condire con il ragù di carne o col delicato condimento alle verdure. C'è differenza? Si. Ed è abissale. Almeno "in my opinion". Sono quasi scandalizzato. Non comprerei mai questi cibi preconfezionati "per tutto l'oro del mondo". Si fa per dire. Per me, una vera pietanza squisita si può realizzare solo e soltanto cucinandola direttamente, dall'inizio alla fine, senza intermediazioni di catene alimentari industriali e commerciali. E poi a me piace cucinare. Il gusto è una felice sintesi non solo di qualità degli ingredienti ma soprattutto di modalità di cottura. Non dimentichiamo che qui siamo a Paris uno dei luoghi più famosi dove la cucina è considerata, a ragione, arte. Qui il cibo e, dunque, la cucina è prima di tutto cultura, ma è anche antropologia, è arte, è economia, è politica, financo finanza. Basta infatti prendere uno solo degli ingredienti del cibo francese (ma anche di quello italiano), che è il vino, e vedere quanto business gira intorno alla viticoltura tanto da considerare la cucina sinonimo di "enogastronomia" e viceversa. Avremo modi di ritornare su questo aspetto, molto importante nell'economia del mio viaggio.

Quarto giorno Martedì 21 agosto. Avenue des Champs Élysées e Arc de Triomphe. Il titolo di questo paragrafo del diario è didascalico ma ricco di possibili interpretazioni. Intanto sto parlando di una delle icone turistiche della città che non è possibile ignorare. I "Campi Elisi" nell'immaginario di un turista "affamato" di panorami e di bellezze architettoniche costituiscono un unicum che ha un valore incommensurabile. Pensate che gli Champs Élysées e l'Arc de Triomphe vengono chiamati dai parigini come a "Vole Triomphale" ovvero via trionfale perchè la prospettiva che si vede fra Place de la Concorde (dove c'è l'Obelisco) e Place Charles de Gaulle dove c'è l'Arc du Triomphe è il trionfo della francesità e dei valori nazionali e patriottici dei francesi. Più in generale, il percorso segue l'asse storico che inizia dal Louvre e finisce al Grand Arche de La Defense.

Il viale romano ha meno grandeur di quello parigino ma si trova immerso, da una parte e dall'altra per un lungo tratto, tra le rovine antiche dei Fori. Questo parallelo mi fa capire che ci possono essere altre analogie fra i due luoghi. In ogni caso, qualunque guida ne parlerà meglio di me. A me invece interessano cose diverse dalla elencazione asettica dei luoghi e dei monumenti da visitare. Io vado alla ricerca di emozioni, si sensazioni, di visioni, di spettacoli panoramici che mi possano spiegare alcuni perchè circa le emozioni provate nei luoghi che visito nei miei viaggi. Ora che ci penso trovo un'altra analogia fra i due percorsi storici delle due capitali. Entrambe le città,  accanto al viale centrale, hanno delle strade laterali, meno importanti e parallele al primo. Prendiamo Paris. Avenue Gabriel  è il viale, molto alberato sul lato nord, parallelo  ad Avenue des Champs Élysées. Prendiamo adesso Roma. Qui c'è Via di Valle delle Camene  al Circo Massimo che è una via poco alberata e parallela al viale centrale che si chiama Via delle Terme di Caracalla. Notevole. In più, posso forzare un tantino l'analogia presentando un parallelo questa volta tra  le due piazze di Place de la Concorde a Paris e Piazzale Numa Pompilio a Roma. I due elementi della mappa presentano una forte analogia e si riesce a giocare benissimo in questi accostamenti tra le due città. A una condizione: che si comprenda bene che nella capitale francese tutte le dimensioni sono dilatate e ingigantite. Tutto è più grande e più mastodontico. Ritorniamo all'inizio degli Champs Élysées. L'area a verde tra le due vie è un parco, con bellissimi giochi di verde, alcune ovali altre semicircolari. C'è anche all'interno una strada pedonale ondulata che si chiama Allée Marcel Proust. Ci sono molte panchine ai bordi delle aiuole con persone sedute di tutti i tipi. Mi siedo per qualche minuto anch'io. Le osservo con interesse perchè mi viene in mente un film che vidi molti anni fa sul modo insolito e straordinario di un giovane di dichiarare il proprio amore alla sua ragazza. Il luogo dell'appuntamento era gli Champs Élysées, unico luogo che potesse soddisfare il requisito di essere facile da individuare e sicuro, di ritrovarsi. Il film dimostra come nella cinematografia gli Champs Élysées potessero rappresentare contemporaneamente un luogo geografico e la passione dell'amore. Si tratta dell'episodio in cui un giovane militare statunitense dà appuntamento alla donna di cui è innamorato, una crocerossina francese, su una panchina agli Champs Élysées "la prima domenica dopo la fine della seconda guerra mondiale". Disse proprio così. Indimenticabile. Ci sono persone di tutte le età che sedute pensano, leggono, ascoltano musica con la cuffia parlano tra loro. Vedo anche una bella ragazza dal viso alla Brigitte Bardot e dal naso all'insù. Mi ricorda una ragazza quindicenne che trascorse due settimane di vacanza nel paese di montagna in cui vivevo, quando ero ragazzo, in Sicilia. Eravamo tutti innamorati di lei e fremevamo di incontrarla per guardarla. Con la minigonna vertiginosa, i capelli biondi, il nasino all'insù e il suo pessimo italiano francesizzato la guardavamo in trance come degli stupidi incapaci di discutere con lei. Così come apparve dal nulla scomparve improvvisamente lasciandoci nel lutto generalizzato. Adesso, dopo circa quarant''anni in Francia, a Paris, osservo un altro esemplare come il precedente e penso inevitabilmente al tempo trascorso in tutti questi anni, dalla mia gioventù alla maturità. Sono consapevole che il tempo trasforma le persone, gli umori e i pensieri ed io non sono più il ragazzo ingenuo e romantico del tempo della gioventù.

Mi viene in mente il detto napoletano: "vedi Napoli e poi muori". Penso che abbia lo stesso senso affermare per Paris lo stesso detto "vedi Paris e poi muori". Ernest Hemingway confidò a un amico che «se sei così fortunato da aver vissuto a Paris da giovane, ovunque tu vada poi, Paris rimarrà sempre con te». Per certi aspetti mi ricorda l'analoga dichiarazione d'amore ma questa volta per Londra fatta da Samuel Johnson, il letterato più illustre nella storia inglese. Disse che «dopo aver visto Londra ho conosciuto il massimo della vita che il mondo può mostrare». Probabilmente sono esagerazioni ma perfettamente giustificabili. Quando ci si innamora di una città si prova la stessa sensazione di quando ci si innamora di una donna. Si perdono sia il senso della misura, sia la sobrietà dei giudizi. E poi chi rifiuterebbe di innamorarsi di qualcuno o di qualcosa? Dunque, rispettiamo l'amore, anche quello per le città e concentriamoci sulle cose belle che esse possono darci. Che poi siano veramente belle, meglio. Vuol dire che la ragione è doppia. Ma ritorniamo a noi. Ci può essere anche qui una analogia tra l'Arco parigino e l'Arco romano di Costantino, situato accanto al Colosseo? Io direi di si, con una precisazione che è condizione discriminante per dare senso all'ipotesi. Cioè che è necessario tenere conto degli aspetti geometrici prima che tecnici e artistici. L'arco di Costantino è alto 20 m ed è stato costruito nel 312 a.C., mentre quello parigino è alto 50 m (due volte e mezzo) ed è stato costruito nel 1836 (duemilacentoquarantotto anni dopo). Non è questa la sede per discutere dei tre Archi incluso quello coreano. Dico solo che quello parigino ha una forte somiglianza (e non poteva non essere che così, visti i profondi legami culturali che esistono tra le due nazioni) con quello romano mentre quello coreano è in uno stile completamente differente dagli altri due. In poche parole non c'è omogeneità per alcun confronto. Bene. Ritorniamo a noi. Nel frattempo credo di avere recuperato bene la stanchezza della lunga passeggiata fatta per arrivare qui da Place de la Concorde. Adesso mi accingo a "completare" la visita alle bellezze dell'Asse est-ovest affrontando un quartiere interessante per le sue caratteristiche artistiche e architettoniche. Parlo della Defense. Con il Metro vado adesso nel quartiere moderno della capitale, che per Paris mutatis mutandis è ciò che rappresenta l'EUR per Roma: la modernità. Defense = EUR. E' credibile questa uguaglianza? Non certo se facciamo un'analogia acritica con criteri e unità di misura basati sulle dimensioni. La Defense è dieci volte più grande dell'EUR. E' completa, modernissima, piena di grattacieli con il Grand Arche che calamita l'attenzione di turisti, passanti e dei media di tutti i generi. Insomma, non c'è storia, perchè la Defense è più importante dell'EUR. Ma se l'analogia viene effettuata senza tenere conto delle dimensioni dei quartieri e del "grado di  modernità" delle strutture, forse, si riesce a cogliere meglio il parallelismo di entrambi le località. Effettivamente si rimane letteralmente a bocca aperta nell'osservare la gigantesca serie di costruzioni avveniristiche presenti. Alcuni edifici sono ancora in costruzione e quello che io mi propongo in questo breve lasso di tempo che intendo dedicare alla Defense  è semplicemente di effettuare una breve passeggiata, anche negli spazi che ci sono all'interno del centro commerciale sulla spianata. Sono sicuro che sono stati dati tonnellate di giudizi tecnici ed estetici sull'intero quartiere. Non è quindi questa la sede per ritornare su questi giudizi. Quello che voglio assolutamente rimarcare è lo stupore di chi è abituato a vivere in una città come Roma in cui l'altezza massima di un palazzo è il settimo piano. L''impressione che ricavo è di una festa della modernità in misura considerevole per la capacità che ha avuto Paris di dotarsi anche di questo modello di architettura. Osservare con il viso all'insù il Grand Arche fa molta impressione. Questo enorme cubo, con due facce su sei aperte colpisce per la sua insolita forma. Che sia originale non ci sono dubbi. Ma non solo. Intanto è faticoso raggiungerlo e passarci dentro. Salire la scalinata e raggiungere la superficie di base non è facile. Alla fine riprendo il metro perchè è l'ora di pranzo e desidero mangiare nella zona della Madeleine. Lo avevo promesso a me stesso in precedenza. Percorro la Rue Royale alla fine della quale svolto a destra in Place de la Madeleine dove c'è il Café Fauchon  che serve di tutto. Nella sala del ristorante mi seggo a un tavolo libero. in realtà tutti i tavoli sono liberi perchè non c'è alcun cliente che sta mangiando. I tavoli sono tutti lindi, con tovaglia e tovaglioli bianchissimi. Un cameriere distratto che passa velocemente vicino alla sedia dove sono seduto mi porta il menù, che guardo con attenzione per scegliere qualche pietanza poco cara e gradevole. In realtà di economico non c'è nulla.  Anatra, astice, terrina di foie gras, tonno rosso, e tanti altri piatti hanno prezzi inaccessibili.

La trama mi ha colpito così fortemente da non averla mai più dimenticata. Particolare curioso è poi che l'autore, vissuto a cavallo tra la fine dell'Ottocento fino agli anni '50 del Novecento, scrisse il romanzo ormai settantenne, ambientandolo nel primo decennio dello stesso secolo. Nel frattempo sono rimasto senza banconote francesi in tasca. Avendo problemi di contante decido di andare a cambiare delle lire in franchi in banca.  Al numero 47 di Rue La Boétie si trova l'agenzia parigina della mia banca in Italia, cioè Banca Intesa France SA. Percorro il Boulevard Malesherbes e all'intersezione con il Boulevard Haussmann giro a sinistra in Rue La Boétia. Se non fosse per la gradita coincidenza di trovarmi a due passi dalla mia banca mi verrebbe di pensare che Paris è piccola. Il che non è vero, ma è piacevole pensarlo.

Quinto giorno Mercoledì 22 Agosto. Oggi è il penultimo giorno di permanenza nella capitale francese. Domani si ritorna a casa a Roma. Il programma di oggi prevede ancora una tappa importante: Montmartre e la Basilique du Sacré-Cœur. Parlare di Paris senza parlare di Montmartre è come mangiare un cannolo siciliano senza la ricotta. Il paragone potrà sembrare inadeguato o fuori luogo ma, parodiando un celebre proverbio, mi sento di poter dire che "dolci e buoi dei paesi tuoi". «Su tutto si può scherzare ma non sul dessert» disse con acume Marcello Marchesi in un'intervista. Togliete a un valtellinese la «bisciola» e a un siciliano la «cassata» e capirete che cosa significherebbe per Paris toglierle Montmartre. Questo luogo straordinario e meraviglioso non è solo Sacré-Cœur o artisti del disegno e della pittura. E' molto di più. Anzi, è quanto di più diverso e sorprendente si possa immaginare. E' l'aria che respiri sulla "Butte", la collinetta su cui si erge maestosa la basilica bianca e rotondeggiante della cupola. E' la vita da bohèmien e la ricerca dell'ispirazione degli "imbrattatele". E' il suo cielo, sono i suoi colori, i suoi bleu. E' il Moulin Rouge, con le pale del mulino, colorate in rosso mattone. E' un centro originale di attività artistica e letteraria. E' la Place Pigalle di Simenon e dei suoi romanzi gialli. E' il Cimetiére Saint-Vincent, con le sue tombe che conservano gli illustri geni che spaziano dalla narrativa alla musica, dalla pittura alla scienza, dalla letteratura al balletto, dall'arte alla coreografia. Alcuni nomi sono Zola, Berlioz, Heine, Degas, Dumas, Stendhal, Nijinsky, Ampère, Truffaut. Insomma, è un enorme pezzo di cultura europea che ha fatto grande la Francia nel mondo di cui, diciamolo a tutto tondo, non se ne può fare a meno. Ci crederete o no ma per essere qui, adesso, ho atteso una vita per visitare questi cari luoghi delle mie prime conoscenze di cultura francese che mi hanno accompagnato finora nella memoria e nei ricordi. Mi spiegherò meglio tra poco. Nel frattempo cominciamo dall'inizio. Arrivo in metro con la linea 12 alla fermata Lamarck Caulaincourt a nord della basilica. Ritornerò in centro prendendo la stessa linea  ma un'altra fermata, più a sud, forse Pigalle. La ragione è che scendendo a Lamarck Caulaincourt, sotto la scalinata, a due passi c'è, sulla strada della basilica, chiamata Rue Saint Vincent, il Cimetiére Saint-Vincent (cimitero di San Vincenzo). Qui sembra proprio che S. Vincenzo l'abbia fatta da padrone nella toponomastica. E siccome io mi chiamo Vincenzo capirete benissimo che mi trovo a mio agio. Anzi, direi che mi sento di casa. So che in questo cimitero ci sono le tombe di tante figure importanti della cultura, alcune delle quali le ho elencate poco prima. Se avessi tempo lo visiterei con piacere. So per certo che qui c'è anche la tomba del fisico francese André-Marie Ampère, una delle figure della scienza a me più care. La sua fama nel mondo della scienza è dovuta, in generale, alla scoperta della relazione tra "elettricità e magnetismo" (elettromagnetismo), con l'invenzione del cosiddetto "teorema della circuitazione" di Ampère che lega l'intensità della corrente elettrica che attraversa un filo metallico al valore del campo magnetico generato. Più in generale afferma che l'«integrale lungo una linea chiusa del campo magnetico nel vuoto è uguale alla somma algebrica delle correnti elettriche concatenate per la costante di permeabilità magnetica del vuoto : C(B) = μo Σ i ». Lui, il nostro Alessandro Volta e il tedesco George Simon Ohm da soli con i loro nomi hanno dato senso metrologico, legislativo ed esplicativo alle due leggi di Ohm sui circuiti elettrici. Di Ampère si potrebbe parlare per ore e non nego che è sempre stato uno dei miei scienziati preferiti. Ma qui dobbiamo parlare di altro. Dimentico pertanto Ampère anche  perchè, a metà della Rue Saint Vincent, c'è una seconda rarità. Si tratta di un piccolo appezzamento di terreno, salendo sulla destra  nella piccola stradina acciottolata, nel quale è coltivata la vite per fare l'uva e, conoscendo i francesi e il loro amore per  la buona tavola, aggiungo subito, il vino. Se non è una trovata pubblicitaria di cui i francesi sono maestri poco ci manca. Fa impressione vedere a due passi della Basilique du Sacré-Cœur in piena Paris un  terreno dove si produce uva. Più in generale sembra che il tempo qui si sia fermato nel secolo scorso. Il panorama è quello tipico dei paesini di montagna, con i muri della stradina in pietra. Potremmo vedere lo stesso panorama in un qualunque paesino d'Europa e d'Italia. Ad Assisi, in Umbria, ho visto qualcosa del genere ma anche in Valtellina ci sono tanti paesini che mostrano identiche connotazioni architettoniche e paesaggistiche. L'aspetto più piacevole della questione è che si perde la sensazione di trovarsi in un paese straniero. Dopo quattro giorni di intenso movimento per le strade di Paris il panorama mi sembra familiare. Tutto mi è caro. E' come se fossi vissuto qui da sempre e provo la stessa sensazione che provavo da giovane quando per motivi di studio o di lavoro mi trasferivo in Italia da una città del Sud a una del Nord e viceversa. In pratica, dopo uno o due giorni nella nuova sede tutto mi sembrava familiare come se fossi vissuto là da sempre. Se non fosse per piccoli dettagli (la forma e il colore delle targhe ai muri dei nomi delle vie, il colore dello sfondo delle targhe delle auto vecchie, le indicazioni in lingua francese, ecc..) non ci sarebbero ragioni di dubitare di trovarmi in Italia. Alla fine della stradina sono alle spalle della basilica. La Basilique du Sacré-Cœur è molto bella. Certo è completamente diversa da Notre Dame e non è in stile gotico. Ma è molto bella lo stesso. Con la cupola completamente in marmo bianco con uno stile differente da tutte le altre chiese gotiche, si fa ammirare in tutto il suo splendore. Una rapida visita all'interno mi informa che valeva la pena venire qui per la bellezza degli interni e per il panorama che si gode di Paris. L'interno mostra i bei colori delle vetrate. Bellissima è poi la volta della cupola, con Cristo Redentore su sfondo blu di colore bianco è tutta la serie di arcate che la sorreggono. Volendo si può visitare il Duomo e la cripta. Ma il numero degli scalini da fare a piedi è così elevato che mi trattengo dal provare. Lascio la basilica e mi dirigo nella vivace Place du Tertre, il vero cuore bohémien parigino. Arrivo nello spiazzo, punto di incontro di artisti e pittori, e trovo una tipica piazza da cartolina con tante bancarelle, cavalletti e pittori di dubbio talento che si spacciano per artisti con pennelli in mano a dipingere e disegnare. In genere si tratta di ritrattisti il cui scopo è rifilare ai  turisti sprovveduti orrende caricature. Ci sono esposti ritratti in bianco e nero, oli e tele, quadri colorati con colori più o meno caldi, c'è di tutto. Ed è tutto un  pot pourrie di arte del disegno e della pittura. Una considerazione che ripeto per la terza volta a margine di questo altro pezzo di visita alla capitale francese riguarda il fatto che  a Paris tutto è esagerato. Dalla larghezza dei viali all'altezza degli archi; dalla grandezza dei capolavori presenti nel Louvre all'intensità della violenza della rivoluzione francese; dal grado di laicità della Republique francais all'idea avveniristica e spericolata della costruzione della Torre Eiffel; dall'intensità del coloro blu del cielo montmartrino  alla leggenda del capo mozzato di S.Dionigi e così via.

La Rue Chappe prima si chiamava Rue Telegraph. Vado adesso in Boulevard de Clichy. Al numero 82 c'è un altro mito di Paris che mi aspetta. E' il Moulin Rouge, famoso locale nel  quartiere a luci rosse di Pigalle, nel XVIII Arrondissement di Paris. Questo locale ormai non brilla più come una volta. Esiste quasi esclusivamente per testimoniare la sua presenza nella più che centenaria esistenza. In pratica, è solo un'icona turistica e basta. Tuttavia, dal punto di vista storico e musicale non si può non ricordare che cos'è stato il Moulin Rouge nell'immaginario degli uomini di tutta Europa. Con il suo repertorio di danze e spettacoli spesso licenziosi, fra i quali il can-can, diede fama e fu palestra di studio a Henry de Toulouse-Lautrec, l'artista del pennello assiduo frequentatore dei quartieri di Pigalle e Montmartre. Chi non ricorda le famose locandine post-impressioniste che pubblicizzavano il locale e le ballerine? Chi può dimenticare i successi degli artisti francesi come Josephine Baker ed Edith Piaf in questo allora affascinante locale? In Italia non esistono casi del genere di locali artistico-musicali in grado di rimanere famosi ininterrottamente per più di un secolo. Pochi minuti davanti alle pale del mulino che non girano più è il risultato di una visita che mi lascia la nostalgia dei tempi che furono e il triste realismo del tempo che trascorre inesorabilmente.

Il primo giorno a Paris ho fatto visita alla Villette, il museo scientifico più famoso di Francia. Adesso, come ultimo giorno desidero fare una visitina al Louvre e concludere così in bellezza. Le Musée du Louvre si trova in centro, a due passi da Place de la Concorde e, in pochi minuti, raggiungo la piramide di vetro che è l'entrata principale del museo. So bene che non potrò vedere molto ma solo una minima parte. Non è possibile con i tempi che mi sono dato poter effettuare una visita completa. L'unico problema è quello di seguire con chiarezza e coerenza un breve percorso prestabilito che ho studiato sulla guida della città. Il Museo è grande e non vale la pena perdere tempo a raccapezzarsi o vagare a vuoto per corridoi e piani.

Nell'ipotesi di fermarci 100 secondi appena per ciascuna opera, il risultato calcolato sarebbe un po' più di 347 giorni ininterrotti, ovvero un anno, tutti i giorni 24 ore su 24! Dunque, non ha senso tentare di vedere troppe cose. Meglio è se si decide di vedere poche opere impiegando più del minuto e mezzo a disposizione per avere il tempo di osservare più attentamente ciò che si vuole vedere e dare un minimo di credibilità alla visita.  Dico solo che l'atmosfera che ho trovato è una miscela dosata di passeggiata al chiuso in un grande palazzo come un centro commerciale e di attenta osservazione in soggezione davanti ai capolavori esposti. Tele enormi, statue di tutti i tipi, sculture e dipinti a non finire. Il Louvre è il Louvre. Dalla guido ottengo informazioni preziose circa l'ubicazione delle poche opere alle quali sono interessato. Su qualunque guida si possono trovare le informazioni adeguate. Dico solo che il mio primo pensiero è di vedere la "Gioconda" di Leonardo da Vinci. La trovo al primo piano tra dipinti francesi e italiani. La vedo subito nonostante il quadro sia di piccole dimensioni. Il resto è una corsa ad ostacoli per cercare di vedere altro. Fra ascensori e scale si cammina molto anche perchè c'è tanta di quella roba che alla fine non si apprezza nulla come dovuto. Nell'area egizia c'è il codice Hammurabi e in quella greca la venere di Milo. Mi fermo qui perchè fra il desiderio di vedere qualcos'altro e la stanchezza  vince la seconda.

Tutti pensieri in libertà che mi vengono in mente nelle chiese e nei luoghi della memoria. Forse le visite turistiche hanno anche questo risvolto.  E cioè che uscendo dalle vecchie abitudini e preoccupazioni quotidiane di non arrivare in ritardo al lavoro o di compare la tal o la tal altra cosa per se e per la casa non c'è tempo per pensare e riflettere su dove si sta andando o meno. I pensieri passano nella mia mente, nel frattempo imbocco il Boulevard St-Michel.

Il quartiere latino non è sicuramente fine come gli Champs Élysées ma devo dire che tutte le mie preoccupazioni che avevo su questo Arrondissement si sono mostrate false. Non ho visto criminalità che avesse dovuto delinquere lasciata in libertà. Rimane il fatto che i miei pregiudizi si sono rivelati tali e faccio ammenda per essere stato un credulone. Imparare dai propri errori è una buona cosa.

Sesto giorno Giovedì 23 agosto. Oggi è  il giorno della partenza. Si ritorna a Roma con un po' di nostalgia per la bella visita alla capitale francese che finisce qui. La partenza dall'aeroporto Charles de Gaulle (CDC) per Roma Fiumicino (FCO) è prevista con il volo Alitalia AZ 0327 delle ore 18.25 del 23 agosto 2001. A tutt'oggi ho trascorso cinque giorni interi di intensa visita a Paris. Tutte le giornate mi hanno sempre visto in movimento, da una parte all'altra della città, consapevole di dover sfruttare al massimo il limitato periodo di tempo a mia disposizione che mi ha permesso di vivere in questa città il sogno di una vita. Sono consapevole che non sarà facile ritornarvi. Anche se ho raccontato diversi fatti del mio diario parigino resta ancora molto da dire. Nell'ultima mattinata mi viene in mente che questa è una città che lascia molto nella mia mente e nel mio cuore. Confesso di essere rimasto profondamente colpito dalle bellezze della città, dai suoi palazzi piacevoli da guardare nella loro unica e perfetta architettura, soprattutto nella forma spiovente dei tetti.

Tuttavia questo orizzonte mi appartiene. Così come mi appartiene più di tutto la sensazione di piacevole e incontrollata eccitazione che mi pervade per il solo fatto di trovarmi nella capitale francese. Respirare l'aria della città, osservare la gente che cammina, guardare le insegne dei negozi e la vita che scorre davanti ai miei occhi mi rende felice di soddisfare il grande desiderio di trovarmi a contatto con la realtà parigina, non solo e non più con l'immaginazione della mente, come ho potuto fare fino adesso dovuta alla lettura di pagine di libri su Paris e la France ma con la realtà dei miei sensi. Ritorno a Roma consapevole più che mai della bontà del mio progetto di "vedere e toccare con mano" la realtà di questo grande sogno che è l'Unione Europea. Arrivederci al prossimo viaggio a Vienna.

(*) Le poche immagini delle opere dei due autori francesi presenti in questa pagina web sono state prese in internet e utilizzate qui senza scopi di lucro, non violando alcun copyright. In ogni caso si rimane a disposizione dei proprietari per una loro eventuale rimozione.

Manuali e guide di viaggio adoperate.