Wien

(22 Agosto - 26 Agosto 2002)

Il mio quinto viaggio nei paesi dell'Unione Europea ha come destinazione la bella e seducente Vindobona, antico nome della capitale austriaca, oggi chiamata Wien (in italiano Vienna), capitale della Republik Österreich, cioè della Repubblica d'Austria. Nell'immaginario di ogni europeo Vienna rappresenta la più famosa città dei musicisti. E la musica, in effetti, la fa da padrona in questa seducente città.

Avremo modo di parlarne più approfonditamente nei giorni successivi. Adesso mi interessa riferire che l'arrivo in camera è veramente piacevole, perchè la stanza nella quale dormirò per le prossime quattro notti è ampia, luminosa, ben arredata e molto bella. Se non fosse per un certo "languorino" allo stomaco che reclama l'immediata urgenza di sedersi a tavola in qualche ristorantino che proponga pietanze rigorosamente indigene, mi fermerei di più ad ammirare il panorama che posso osservare dalla finestra della camera. Pochi minuti dopo eccomi in strada, nella Kirchbergasse, in una posizione dell'Europa che ci si trova, dal parallelo passante per Roma, spostati più a nord di 6° circa di latitudine e più a est, dal meridiano di Roma, di circa 4° di longitudine. Come dire, grosso modo, "più in alto e a destra" della capitale italiana. Mi rendo perfettamente conto che questo modo di individuare la mia posizione sulla faccia del pianeta può sembrare noiosa e irritante a chi è digiuno di matematica e di coordinate geografiche ma, credetemi, una volta compreso il concetto, il meccanismo delle coordinate sferiche è di una semplicità disarmante. In più è molto utile. Tra l'altro mi consente di avere sempre a portata di mano un riferimento certo e quantitativo del "dove" mi trovo in Europa con molta precisione. Sono dell'avviso che ogni europeo, o meglio ogni essere umano, vede la sua posizione sul globo terrestre relativamente al «suo» riferimento, che non coincide con quello degli altri e in questo caso col mio. Per esempio, mentre un cittadino dell'Unione come me che sta nel sud Europa, a Roma tanto per intenderci, vede Vienna come "più in alto a destra", per un altro cittadino dell'Unione che abita ad Helsinki  vede la stessa Vienna come "più in basso a sinistra". Straordinario no? Come si vede la relatività della propria posizione è un classico della geografia ma anche della fisica e della cosmologia, per non parlare della politica. Ognuno vede le cose dal proprio punto di vista. Orbene, latitudine e longitudine a parte, la scelta di eliminare il languore cade su un localino in una strada parallela alla Kirchbergasse, nella quale c'è un piccolo ristorante tipicamente indigeno. Questa sera andare per le vie viennesi è fuori luogo per la stanchezza che ho nelle gambe che reclamano un po' di riposo anticipato. Ho già in mente cosa mangiare, perchè anni di vita in Lombardia, ai confini con l'Austria, mi hanno fatto apprezzare una cucina che per alcune pietanze è simile a quella viennese. Sull'importanza della cucina nei miei viaggi voglio chiarire brevemente il mio pensiero dicendo subito che la cucina è un importante elemento da tenere presente nella cultura di ogni paese. La cucina è legata indissolubilmente con la vita di tutti gli esseri umani mediante il cibo. E il cibo è la vita stessa degli esseri umani. Non esiste vita senza cibo e non esiste fame senza cucina. Le pietanze e, più in generale, il cibo rimangono una delle tracce indelebili del paesaggio storico della razza umana, della pace e delle guerre, delle fortune e delle sfortune dell’uomo preso a sé ma anche come essere sociale che interagisce col mondo, soprattutto, per soddisfare il bisogno di vivere eliminando la fame. Cibi poveri e cibi ricchi, cucina popolare e cucina cortense sono sempre state e saranno sempre uno degli elementi più importanti della vita dell’intero genere umano e come tale ci hanno raccontato e ci racconteranno sempre dell’uomo, dei suoi interessi, delle sue paure, delle sue sfortune. Quanti grandi scrittori e premi Nobel, quanti film e prodotti cinematografici hanno scritto della fame e del cibo e del come si è sviluppata la vita degli esseri umani nei secoli? Dunque, la cucina e le pietanze non sono frivolezze e a tale proposito qui a Vienna in terra d'Austria voglio ricordare a titolo di esempio che la "cotoletta alla milanese" è una copia conforme della "wiener schnitzel", originale ed omonima pietanza di quella italiana copiata dalla cucina viennese, consistente in una sottile fetta di vitello impanata e fritta nel burro. Ritornando al diario il ristorante che ho scelto è piccolo. Forse si tratta di un Kellern, ovvero di una trattoria "alla buona". Al cameriere dico una delle pochissime parole in lingua locale che ho imparato, chiamandolo Herr Ober. Una corrente di simpatia è il minimo che ottengo. Ordino del manzo bollito, che qui si chiama Tafelspitz e che, a pranzo concluso, si rivela essere stata una eccellente scelta, tra l'altro accompagnato da buon vino rosso con uno strudel alle mele. Mi fermo un attimo su questa pietanza per due buone ragioni. In primo luogo perchè l'Austria è stata per secoli un paese modello di riferimento, anche in cucina. In secondo luogo perchè parlare di pietanze e di cibo significa parlare di tradizioni, di radici e, quindi, di cultura. Il piatto con contorno di verdure, prevede due abbondanti fette di manzo bollito, forse girello, guarnite da patate stufate,  pezzi di carote, sedano, cipolla tagliata e prezzemolo anch'essi bolliti. Il gusto è ottimo anche se si sentono sapori aggiuntivi, segno che il piatto è stato cucinato anche con altri ingredienti, Probabilmente saranno stati aggiunte foglie di alloro o rafano. La pietanza in ogni caso è ottima. Il cameriere prima di ordinare, accortosi della mia origine italiana, probabilmente è preoccupato che io potessi ordinare spaghetti alla "amatriciana" e/o calamaretti alla "livornese" che sicuramente non ha nel menù. Perchè molti miei connazionali fanno proprio così. All'estero credono di essere in una trattoria italiana e fanno richieste assurde che agli indigeni meravigliano non poco, perchè impossibili da soddisfare. Io invece  quando sono fuori dall'Italia ordino sempre pietanze locali, nella più rigorosa tradizione locale. Nell'attesa va via la luce. Panico. Nessuno se l'aspettava. C'è molto imbarazzo da parte del cameriere il quale si scusa e porta delle candele accese. Rimango molto sorpreso, perchè non mi sarei mai aspettato che nella mitica, ordinata e precisa Wien ci potesse essere un black out di corrente elettrica, come invece generalmente accade e frequentemente nei piccoli paesi di montagna in inverno. Mi ricordo nella mia infanzia in un paesino siciliano, nei mesi invernali quando c'era cattivo tempo e il vento soffiava forte, ci si trovava di sera quasi sempre senza corrente elettrica. Le candele, pertanto, da giovane non erano una novità ma una necessità o meglio un'abitudine. Ma qui proprio non me lo aspettavo. Dopo una decina di minuti, in un ambiente oserei dire romantico da fine Ottocento, l'elettricità fa il suo ritorno trionfale come un piacevole valzer viennese e la vita ritorna ad essere normale. Rientro in hotel abbastanza stanco per addormentarmi velocemente nelle braccia di Morfeo.

Secondo giorno Venerdì 23 agosto. Nella mia prima mattinata di visita alla città vado innanzitutto nel cuore della Wien più importante, per vedere e "toccare con mano" il Duomo di Santo Stefano, qui chiamato Stephansdom o Domkirche St. Stephan, un capolavoro di rara architettura e di bellezza unica. Prendo per la prima volta la metro, che qui si chiama U-Bahn, alla fermata Volkstheather alla fine della Burgasse, linea U3. Si tratta della linea Ottakring-Simmering. La fermata di riferimento vicino all'albergo è, come ho già detto, la Volkstheater. Subito dopo c'è la Herrengasse e, quindi, la visitatissima Stephansplatz. In pratica sono solo due le fermate che separano quella "sottocasa" di Volkstheater con quella centralissima di Stephansplatz. Arrivo quasi subito e all'uscita vedo davanti a me il Duomo nella sua magnifica bellezza. Sono senza parole.

Ne esistono invece a  Innsbruck, Salzburg, Graz, Schwaz, Spittal, Lienz, Jenbach, Kuffstein, e chissà in quanti altri posti dell'Austria. Ne esiste persino una, a Rosenheim, in Germania. Pertanto, la mia curiosità è giustificata dalla rarità dell'evento. Intendiamoci, io sono molto contento che l'Italia abbia nella sua Repubblica la bella Regione dell'Alto Adige. Mi dispiace, altresì, che i sudtirolesi non abbiano un loro Stato autonomo, dal nome evocativo di Südtirol, che comprenda l'Alto Adige. In linea di principio non sarei contrario neanche all'unione con l'Austria. In effetti riconosco che la popolazione dell'Alto Adige è di lingua tedesca da sempre e come tale non assimilabile a quella italiana. E' perfettamente giustificato, dunque, l'anelito di riunificazione altoatesino con il Tirolo. Purtroppo, sappiamo come sono andate le cose alla fine della 2a guerra mondiale, in cui le potenze vincitrici hanno deciso  giustamente di punire l'Italia per le sue gravi colpe dovute al fascismo di Mussolini e premiare la Yugoslavia assegnandole l'italianissima Istria e contemporaneamente di penalizzare l'Austria non riconoscendole il diritto di avere di nuovo con sè, come ai tempi di Francesco Giuseppe I, il Südtirol. Vero è che lo Statuto  della Regione Autonoma  Speciale permette all'Alto Adige di avere una autonomia straordinaria e unica al mondo. Tra l'altro, con l'Unione Europea oggi tutti questi aspetti nazionalistici non hanno più significato. L'importante è vivere in pace all'interno dell'UE e dare il massimo di autonomia agli altoatesini.  Ma ritorniamo a noi. I due edifici di cui è costituito il Belvedere sono in verità messi di fronte ma distanti fra di loro da un giardino eccezionalmente lungo e straordinariamente perfetto. A rigore ci sarebbe anche l'altra eccezionale residenza privata che è lo Schönbrunn, in Schönbrunner Schloßstraße,47. Si tratta anche qui di un'altra residenza estiva dell'Imperatore, la più grande, che è contemporaneamente tante cose messe insieme: imponenti serie di edifici ma  anche un parco e dei giardini. Purtroppo però come spesso accade nei miei viaggi non posso vedere tutto e, dunque, sono costretto a fare delle scelte. La ragione per cui ho deciso di visitare il Belvedere, piuttosto che lo Schönbrunn, è che nel primo si trovano esposti dipinti e opere dei secessionisti che a me interessano non poco.  Qui ci sono "belle cosine" da vedere. Intanto stiamo parlando del Belvedere Superiore, e non di quello Inferiore, dove si possono ammirare una completa raccolta di dipinti del viennese Gustav Klimt in particolare i due famosi quadri "Il bacio" e "Giuditta". Ci sono anche opere  di Schiele e di Kokoschka oltre a capolavori del Biedermeier viennese di cui non ne ho mai approfondito l'esistenza. Ricordo a questo proposito che la Secessione, in tedesco Sezessionstil, fu una associazione di 19 artisti tra i quali vi erano pittori e architetti. Sul Bacio di Klimt naturalmente ognuno ha le sue idee e le mie non coincidono con gli estimatori di quest'opera. Di baci ce ne sono molti in giro. Oltre a quello di Klimt ci esistono quelli di Hayez, di Piccasso, di Munch, di Giuda, di Rodin con la sua scultura, le foto di Doisneau e di Times Square, per non parlare del più recente e celebre bacio (vero) fra Leonid Breznev ed Erich Honecker del 1979. Io preferisco Il Bacio di Heyes ma ognuno è libero di scegliere quello che più gli interessa. La visita è piacevole ma impegnativa. C'è da camminare un bel po'. Dopo due ore di straordinarie visioni di sale e di opere secessioniste da una parte all'altra del complesso decido di approfondire lo studio di questa importante corrente artistica di fine Ottocento andando subito a vedere il Palazzo della Wiener Secession, ovvero la Palazzina della Secessione.

Cosa dire di queste due visite "secessioniste"? Alla base di tutto c'è un aspetto di sintesi che caratterizza l'intero piacere di visita viennese: il desiderio di vedere in originale e nella loro sede naturale tutto quel complesso di idee, di sensazioni e di emozioni che solo questa città può dare più di tutte le altre, per quanto riguarda il piacere storico del secolo d'oro viennese dell'800. Una sola riflessione per tutte. Ciò che più mi colpisce della visita alla bella capitale austriaca è la possibilità di confrontare concretamente le foto presenti nella guida di come era Wien a cavallo dei due secoli dell'Ottocento e del Novecento, e anche oltre, con quelle di come è adesso dal punto di vista architettonico e monumentale. Vedere strade, monumenti, palazzi e altro nelle foto di più di un secolo fa e confrontarli con quelli di adesso fa vedere e "toccare con mano" il cambiamento avvenuto dalla società nel tempo. Poter confrontare oggi come erano il Graben, la Wiener Opernhaus, nelle foto ingiallite dal tempo un secolo fa e come sono adesso davanti a me, riconosciamolo fa una certa impressione. Un mondo che non c'è più ma che c'è stato è la meravigliosa possibilità che si offre a tutti coloro che visitano ciò che non avevano mai visto di presenza ma immaginato in anni di letture appropriate di libri di narrativa, letteratura, storia, politica, arte, musica, filosofia, scienza e psicanalisi.

A proposito di psicanalisi, il programma di oggi prevede adesso di andare a vedere il Sigmund Freud Museum ovvero la Casa museo di Sigmund Freud. Prima però a pranzo. Il locale scelto è un ristorante vicino al Graben e il menù è più viennese che non si può: cotoletta "alla viennese", ovvero schnitzel autentica e doc con patate fritte. Non si può venire a Wien e non mangiare questa autentica pietanza tante volte ricordata nei ristoranti italiani. E subito dopo nel Cafè Sacher una fetta di "sachertorte" per completare la viennesità del pasto completo. Manca solo di entrare in una sala da ballo e ballare il valzer. Con lo stomaco pieno si va al museo Freud che qui si chiama Casa museo. Anni di studi e di letture di libri della collana Boringhieri, ma anche di altri editori come Il Saggiatore etc., relativi alla scienza in generale ma anche alla storia e all'epistemologia della scienza mi hanno portato a imbattermi con una certa regolarità con Freud e la psicanalisi ma anche con la psicologia. Basta sfogliare il catalogo della "Universale scientifica Boringhieri" e fra centinaia di titoli di libri di questa collana si trovano opere di Sigmund Freud ma anche di sua figlia Anna, di Jung e altri. Titoli come Psicopatologia della vita quotidiana, Psicanalisi infantile, Totem e tabù, Introduzione alla psicoanalisi, La vita sessuale, L'interpretazione dei sogni, Il motto di spirito, etc. sono alcuni di questi titoli che mi ponevano interesse e curiosità verso questo settore della cultura. Su questa minibibliografia freudiana avrei tante cose da dire. Mi limito solo ad osservare che il possesso di libri della collana “Universale Scientifica Boringhieri” era per me studente degli anni ’60, con pochi soldi in tasca, uno dei miei più grandi desideri. E quando mi era possibile acquistarne qualcuno, anche sacrificando un pasto della mia modesta paghetta settimanale, lo facevo con grande piacere. D’altronde quella era una delle rare possibilità che avevo di acquistare libri di valore di alto livello culturale. E dopo averne acquistato uno non vedevo l’ora che arrivasse la domenica, a scuola chiusa, per divorarne il contenuto. Di buon’ora andavo nella piazzetta vicino alla pensione dove abitavo o lungo “la passeggiata a mare” e, seduto su una panchina, leggevo piacevolmente per ore. E adesso che mi trovo a Wien non posso non fare una visita al padre della Psicanalisi e con curiosità e spirito di avventura mi accingo ad andare a "toccare con mano" nella casa museo le sue cose. Esco così alla fermata della linea U2 di Schottentor per arrivare a Berggasse 19 dove si trova la casa di Freud in un edificio al solito a quattro piani. Attenzione non Burggasse ma Berggasse, nel 9° Bezirk. Tra l'altro, una parte della Berggasse mostra una forte pendenza che mi colpisce perchè non me l'aspettavo. Fu in questo edificio che a cavallo dei due secoli, l'Ottocento e il Novecento, Sigmund Freud esercitò la sua terapia psicoanalitica. Mi presento alla casa museo al primo piano che visito con interesse. Lo studio è stato ricostruito fedelmente con un lettino che però non è l'originale. Rimane il fatto che la casa si presenta come una abitazione adeguata e spaziosa. Al primo piano si ha la possibilità di vedere diversi documenti, foto, cimeli (penna stilografica, lettere, etc.) e oggetti antichi che gli sono appartenuti in vita e che lui catalogava con attenzione. Lo studio in cui esercitava si presenta disadorno ed essenziale e su tutto domina una specie di fredda ambientazione che lo rende estraneo a qualunque tentativo di coinvolgimento. Almeno questa è la sensazione che provo durante la visita. Freud ci abitò per cinquanta anni fino al momento in cui il nazismo prese il potere e lui di origine ebrea dovette fuggire a Londra. All'uscita del museo c'è una tavola calda e un pasto leggero è il minimo che possa fare. La signora che gestisce il Café mi serve un thè e uno strudel andato a male, dal gusto spiacevole. tento di farle capire che avrebbe dovuto cambiarmelo ma non è facile comunicare il due lingue differenti. E poi "non c'è peggior sordo di colui che non vuole sentire". Non accetta la critica e da gran furbacchiona si fa pagare per intero la consumazione.

Altro "oggetto del desiderio", simbolo della città, è il Prater, la parte moderna di Vienna, situata al di là del Donaukanal e prima del Donau. Essendo oggi giornata festiva, approfitto della possibilità di visitare una porzione del famoso parco di divertimento viennese. Com'è noto il Prater contiene tra le tante cose un luna-park, nel quale si erge la famosa ed enorme ruota di Vienna con appese, a forma di casette, gli spazi per provare sensazioni fuori dal normale ad altezze proibitive. Dunque, prendo la U-Bahn linea 1, la più frequentata, da Stephanplatz per Kragan.  Le fermate sono appena tre: Schwedenplatz, Nestroyplatz e Praterstern. Quindi il viaggio è breve. C'è folla nella vettura ed io devo subire la pressione di alcuni passeggeri che mi spingono verso la parete della carrozza. Ho in mano un sacchetto contenente la guida, alcuni depliant e una bottiglietta di acqua minerale. Con l'altra mi sorreggo in alto alla sbarra di sostegno ed ho il borsello davanti alla pancia. Due donne dall'età e dall'abbigliamento poco elegante e un uomo con un vistoso braccio ingessato mi comprimono, dandomi un po' di fastidio. Alla fermata di Praterstern i tre velocemente escono dalla vettura e alcuni istanti prima che il convoglio riparta mi accorgo con meraviglia che la zip del mio borsello è aperta e manca il palmare. Immediatamente capisco che l'allegra combriccola dei tre me lo ha rubato. Riesco a scendere dalla vettura velocemente prima che le porte si chiudano davanti a me e mi metto alla ricerca dei tre fuggitivi. Purtroppo c'è molta confusione. La folla eccitata dalla vicinanza del luogo di divertimento forma una specie di barriera tra me e l'uscita mentre molte persone si muovono disordinatamente davanti a me. Conclusione: non riesco a localizzare i tre mariuoli. In pratica non ho più il palmare perchè sono stato derubato. Risulta evidente che non ho mai letto il Manuale di come difendersi da un artista della truffa. Anzi da tre artisti della truffa perchè gli artisti sono tre: due donne e un uomo, quest'ultimo finto ingessato. Ho sempre saputo che esistono dei professionisti del furto con destrezza. Il fatto è che almeno in questa occasione non sono stato in grado di sconfiggerli. La sensazione non è delle migliori e immediatamente cerco una stazione di polizia per denunciare il furto. Ma le complicazioni sono molte. Trovo un piccolo posto di polizia nella U-Bahn al quale mi rivolgo per denunciare il furto. Fra difficoltà di comunicazione insormontabili riesco a far capire a una giovane poliziotta che mi serve copia della denuncia. Perdo più di un'ora di tempo per tutte le operazioni di denuncia ed esco dalla stazione per prendere una boccata d'aria. Fortunatamente avevo inserito la password e dunque mi sento sicuro che chi mi ha rubato il palmare non lo potrà utilizzare. Rimane il rischio, sebbene sia molto improbabile, che venga ceduto a qualche hacker di turno. Ma sono ottimista perchè si tratterebbe di operazioni di alta competenza impossibili da conciliare con l'esigenza di trarre un vantaggio immediato ai tre ladruncoli. E' ovvio che la visita al Prater salta e mesto, con la coda fra le gambe, ritorno in albergo. La serata è irrimediabilmente rovinata. Fortuna che domani rientro.

Quinto giorno Lunedì 26 Agosto.

Oggi è l'ultimo giorno di permanenza a Wien. La partenza per Roma è prevista alle 18,25. Dunque, la mattinata è ancora disponibile per qualche altra visita non ancora effettuata e per l'acquisto di qualche souvenir caratteristico di Wien. Il programma di oggi prevede di fare un'ultima passeggiata nell'Innerstadt. Prima però, col tram n. 1, desidero vedere l'intero Ring comodamente seduto su un mezzo pubblico e osservare le strade e  i palazzi col via vai della gente. Non sarà romantico come la passeggiata con il Fiaker, che è la carrozzella viennese consigliata dalle guide proprio per il Ring, ma sarà piacevole, economico e utile lo stesso.  A un certo punto scendo dal tram e mi appare un mondo completamente diverso da quello intravisto in precedenza. Ci sono molte persone, mal vestite e sporche, che parlano tra loro. Sono gente dell'Est europeo, forse russi, non lo so, che mi fanno l'effetto di barboni che vivono ai margini della città anche se in zona centrale. Si tratta di una geografia di lerciume che evidenzia in modo palese un universo di miseria. Mi chiedo come sia possibile che possano coesistere da un lato tanto lusso certificato dalle vetrine dell'Innerstadt e poi vicino tanta povertà. Qui nel Ring c'è il rischio di vedere gli estremi possibili e immaginabili, il paradiso e l'inferno, la finezza e la rozzezza, la ricchezza e la povertà. E si potrebbe andare oltre. Per certi aspetti mi ricorda il romanzo di Albert Camus, La mort heureuse (La morte felice) nel quale il protagonista Mersault dopo essere arrivato in treno a Vienna dice: «Vienna è una città riposante: non c'era niente da visitare. La Cattedrale di Santo Stefano, troppo grande, lo annoiava. Preferì i caffè che le stavano di fronte e, per la sera, una piccola sala da ballo vicino alle rive del canale. Durante la giornata passeggiava lungo il Ring, nella profusione delle belle vetrine e delle donne eleganti. Godeva un po' di quella scenografia frivola e lussuosa che astrae l'uomo da se stesso nella città meno naturale del mondo. Ma le donne erano belle, i fiori turgidi e splendidi nei giardini e, sul Ring, al cader della sera, tra la folla serena e brillante che vi circolava, Mersault contemplava in cima ai monumenti l'impeto vano dei cavalli di pietra nella rossa sera. [...] Vi scrivo da Vienna [...] Qui la bellezza ha fatto posto alla civiltà. E' riposante. Non visito chiese o cose antiche. Passeggio sul Ring». Questo passo mi ha colpito parecchio e accostato alla mia passeggiata sul Ring "calza a pennello".  Nei pochi periodi della prosa di Camus si trova la sintesi della mia visita e l'essenza della vita nella bella ed elegante capitale austriaca. Il ballo (cioè l'amore dei viennesi per la musica e il valzer), i fiori  (cioè l'amore degli stessi per l'ordine e la bellezza dei giardini), la città meno naturale del mondo (cioè l'amore per l'architettura dei palazzi che non hanno avuto eguali), i monumenti (cioè l'amore dei viennesi per la bellezza scultorea che orna qualunque monumento), etc. è possibile tirare le somme e definire Vienna una città d'amore e d'arte. Ed è con questo anelito di grande compiacimento per aver potuto gustare le bellezze di questa straordinaria e unica città che concludo un viaggio che oso definire indimenticabile. Heinrich Heine, a proposito di un suo resoconto di viaggio in Italia, disse: "Su questa terra non c'è cosa più noiosa della lettura di un racconto di viaggio in Italia, salvo forse scrivere il racconto stesso". Sono d'accordo. Tuttavia devo anche ricordare che tutti i miei diari di viaggio hanno anche un altro scopo che è quello di essere letti per ricordare che si tratta di un omaggio, anzi di quindici omaggi, che io faccio alla straordinaria avventura dell'Unione Europea. Se dovessi individuare un solo fatto prodotto dagli europei di alto profilo valoriale, culturale e soprattutto politico ed economico che merita di condensare in una sola parola la sintesi delle virtù direi senza esitazione che la costruzione dell'Unione Europea è la più grande conquista che gli europei abbiano mai fatto nei millenni di storia passata. E per conoscere un po' chi sono questi straordinari uomini e donne che abitano il continente europeo è necessario fare dei viaggi a "casa loro" per conoscerli meglio nel senso di imparare dalle grandi cose prodotte da tutti i popoli d'Europa. A questo proposito, il bravo Stegan Zweig, scrittore austriaco, giornalista, drammaturgo e poeta della Vienna a cavallo dei due secoli dell'Otto-Novecento, dice che "l'essenziale dell'educazione morale si apprende meglio attraverso l'occhio vigile e l'immediatezza viva del sentire" e, in estrema sintesi, che "l'apporto culturale dei popoli europei, nonché il loro aspetto positivo e creativo, lo si può capire meglio in modo immediato, personale, de visu", se lo si verifica in loco, con i viaggi, sebbene i soli viaggi non bastano. Scrivendo questo report di visita mi propongo anche l'obiettivo non secondario di permettermi in futuro la possibilità di poter attingere dalla memoria ricordi estremamente piacevoli che sicuramente non dimenticherò mai. Ritorno a Roma consapevole più che mai della bontà del mio progetto di "vedere e toccare con mano" la realtà di questo grande sogno che è l'Unione Europea. Arrivederci e al prossimo viaggio a Madrid.