Il cartello posto sulla vetrata interna dell'Ufficio turistico di informazioni dell'aeroporto Zračna luka  di Zagabria lo dimostra adeguatamente. L'entrata nell'Unione Europea della giovane e simpatica Repubblica Croata mi «obbliga» a integrare il progetto di visita delle ventisette capitali, già concluso nel 2010, con questa ulteriore tappa che realizzo con piacere. Dopo avere visitato l'altra perla balcanica Ljubljana, già nell'Unione Europea dal 2008, e avere fatto visita anche alla magnifica Beograd, purtroppo non ancora nell'UE ma spero possa entrarvi il più presto possibile, mi accingo a compiere questo viaggio sempre più convinto della bontà della mia scelta di conoscere direttamente tutte le capitali dell'Unione Europea in onore al più grande e spettacolare evento storico che l'Europa abbia mai realizzato da sempre, che è l'integrazione degli Stati europei in una Unione comune che li vede tutti concorrere alla pace, allo sviluppo socio-economico e alla fratellanza comune. In precedenza non c'è mai stato un lungo periodo di pace come quello che ci ha visti insieme dopo la fine della 2ª guerra mondiale.

Qui desidero introdurre soltanto un aspetto, che riguarda la considerevole dotazione culturale che la Croazia ha prodotto e possiede in relazione al rilevante numero di personaggi storici, letterari, scientifici e del mondo dell'arte nati e vissuti qui che ne fanno una comunità completa e adeguata sotto il profilo culturale anche a livello internazionale. Spiccano tanti nomi che meritano una citazione. Qui non posso non ricordare: Josip Jelačić, Ivan Mažuranić, Ljudevit Gaj, Antun Mihanović, August Šenoa, Miroslav Krleža, Ivo Andrić, Dušan Vukotić, Dionis Sunko, Nikola Tesla e, perchè no, anche Dražen Petrović, oltre a tanti altri che qui sarebbe lungo elencare. Ne parlerò di più e meglio in seguito. Adesso è importante riconoscere che la città è una fucina di cultura, di arte e di eventi turistici e artistici di alto livello proposti in tutto il paese che dire interessanti è certamente riduttivo.

Nonostante io sia già stato in Croazia è la prima volta che visito Zagabria. Non ci sono dubbi che sia una bella città.  Chiarisco subito che non sono venuto qui per dare giudizi di merito ai suoi abitanti o fare gli esami agli standard di vita dei cittadini della bella capitale croata. No. Sono venuto qui perchè, dopo l'entrata nell'Unione Europea, la Croazia non è più, a mio parere, uno dei tanti paesi dell'ex Jugoslavia ma uno Stato autenticamente europeo, che vuole e deve fare la sua parte all'interno dell'Unione Europea. Sono venuto qui perchè voglio essere testimone diretto dei progressi che la bella nazione dalla "bandiera a scacchi" ha fatto in questi ultimi anni e che continuerà a fare in futuro. Ne sono certo. Ben venga il suo contributo, che è importante per tutti noi europei. Sono sicuro che l'amena capitale croata con il suo contributo migliorerà il clima e la politica dell'intera Unione.  Ma la ragione più profonda riguarda il mio interesse e la mia curiosità a conoscere direttamente e senza intermediazione alcuna aspetti di vita di cui invidio i zagabresi:  vita a misura d'uomo, molto verde in città e fuori, architettura, arte, società, teatro, lettere,  musei, senso civico, cucina, ristorazione, pasticceria, caffè, enologia, e tanto altro. Basta solo questo per essere decisamente soddisfatto della decisione di venire qui in visita turistica e sono molto ottimista sulla sua riuscita.

Se sarà necessario nel bagaglio a mano ho un k-way. Nella hall vedo un bancomat e prelevo cinquanta euro in valuta croata, che è la kuna. Oggi il cambio è 1€=7,53 kune. Mi serviranno per pagare subito il viaggio in autobus dall'aeroporto alla stazione degli autobus, chiamata Autobusni kolodvor situata in Avenija Marina Držića 4, e successivamente il tram fino a Zagreb Centar. Sul bus della Croatia Airlines mi metto al primo posto dietro l'autista per vedere meglio la strada. Dopo una decina di minuti si parte. Il conducente è un signore di mezza età, molto professionale. Guida bene e il viaggio scivola via piacevolmente. Arrivo alla stazione degli autobus che inizia a piovere leggermente. Il cielo è grigio e pieno di nuvole. L'aria è umida. Nel Terminal compro alcuni biglietti del tram e mi sposto alla fermata relativa, nel quartiere di Trnje.

C'è un via vai di ombrelli aperti e chiusi dalla gente che sale e scende dal tram. Ma tutto è ordinato e nessuno disturba gli altri. Prendo nota della bella facciata della stazione perche la visiterò domani con attenzione. Penso che le stazioni ferroviarie siano uno dei biglietti da visita architettonici più importanti per una città, soprattutto per una capitale. I pochi minuti che mi separano dall'hotel sono probabilmente tra i più ricchi e carichi di sensazioni che si possono provare quando si arriva in una città straniera. Arrivarci con un mezzo pubblico, tram o autobus è ancora più bello, perchè si sta vicino alla gente comune, quasi ci si può confondere. Non mi è mai piaciuto arrivare in albergo con un taxi. Mi sa tanto di americanismo, di comodità, di elite, di persona del mondo della finanza che si autoemargina dalla realtà locale.

Piove e non so che direzione prendere. Di solito ho le idee chiare su "cosa" e "come" fare. Ma la pioggia mi mette in difficoltà. Ho già le scarpe e i pantaloni bagnati e il tempo non accenna a cambiare. Nella piazza so per certo che c'è una filiale della banca PBZ , cioè Privredna Banca Zagreb, che appartiene al gruppo italiano Intesa San Paolo. La cerco e la trovo vicino a una pasticceria dalla quale esce un profumo di pane e panini che fa venire l'acquolina in bocca. Il cielo è pieno di pioggia e difficilmente migliorerà a breve. Decido pertanto di rientrare in hotel per riposarmi e uscire più tardi per la cena. E' quasi buio quando mi muovo verso la Katedrala. Voglio vederla di presenza. Di fronte in Bakačeva ulica 9 c'è il Restoran Katedralis. Nella lista delle pietanze esposte fuori ce ne sono alcune di mio gradimento.

In mezzo alla sala c'è un separé che separa un tavolo dagli altri. Non sono molto convinto della scelta ma il cattivo tempo mi impone di non aspettare e soprattutto di mangiare subito qualcosa perchè ho fame. In pratica è da questa mattina che non mangio adeguatamente. A parte qualche crackers acquistato nella confusione della sala di attesa a Fiumicino e alcuni grissini offerti durante il viaggio da Roma a Split non ho mangiato nulla. E poi è noto che la cucina croata ha una doppia personalità: "meso" e "riba", cioè carne e pesce. Le prelibatezze sono variegate e molteplici. Con certezza prenderò pietanze caratteristiche del posto.

Decido di prendere una minestra calda, per l'esattezza la zagorska juha (a sinistra nella foto) e un risottino caratteristico della costa dalmata, chiamato crni rižot, ovvero un risotto insaporito con l'inchiostro delle seppie di colore nero. Un bicchiere di vino rosso Plavac e uno strudel di mele della casa completano la lista delle pietanze che ho appena ordinato. Ricordando la pesantezza dei ćevapčić alla griglia mangiati tre anni fa a Belgrado non me la sono sentita di ordinare un piatto di carne. E' meglio mantenersi leggeri e mangiare  più pesante, se necessario,  domani a pranzo. Devo dire che le pietanze sono tutte gustose e abbondanti. Il servizio impeccabile e l'atmosfera decisamente calda in grado, insieme all'ottima zuppa, di riscaldarmi un po' dal freddo della pioggia che ancora si sento addosso.

Una corsa sotto l'ombrello attraverso l'intera piazza del bano Josip Jelačić mi fa rientrare in albergo desideroso di un lungo e piacevole sonno ristoratore.

L'opera principale è senza ombra di dubbio Na Drina Ćuprija. Si tratta del più grande ritratto storico della cittadina, che si snoda lungo i quattro secoli che vanno dal XVI al XX. In questo romanzo c'è di tutto. Rappresenta, per certi aspetti, ciò che rappresentò in Italia il romanzo I promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Due idee mi passano per la mente. La prima riguarda il fatto che l'incipit del romanzo di Andrić  mi ricorda quello del Manzoni. Leggiamoli insieme di seguito. Scrive Andrić: «Per la maggior parte del suo corso il fiume Drina s'apre la strada attraverso anguste gole tra scoscese montagne o attraverso profondi cañon dai fianchi a picco. Soltanto in alcuni tratti le sue sponde si allargano in aperte pianure per formare, su una o entrambe le rive, distese solatie, in parte piane, in parte ondulate, atte ad essere lavorate e abitate». E confrontatelo con quest'altro di Manzoni: «Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un'ampia costiera dall'altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l'Adda rincomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni». Nel primo incipit il protagonista è un fiume, mentre nel secondo è un lago. Tuttavia la "musica" non cambia e le due descrizioni hanno molti tratti in comune. La scrittura di Andrić dicono i critici è nello stesso tempo "fluente e densa". Quella del Manzoni, per me che sono un suo estimatore, "divina".

La seconda idea che mi passa per la mente è più che altro una curiosità. E cioè che «ponte» in croato si dice «most». Lo stesso si dice in serbo «мост», mentre in turco si dice «köprü». Non sono un linguista ma sono dell'avviso che  «köprü» sia l'origine della parola Ćuprija, dal significato di ponte. Dunque, Ćuprija è il ponte in lingua turca. A voi qualunque considerazione. A me il compito di riportare il passo di Bruno Meriggi  della sua celebre traduzione, che a mio parere sintetizza tutto: "il ponte è anzitutto simbolo del dolore e della sofferenza. Ma è anche simbolo della fusione dei due diversi mondi che qui si sono contrapposti e succeduti, quello orientale e quello occidentale". Alle spalle della statua di re Tomislav si vede lo Umjetićni Paviljon ovvero il Padiglione dell'Arte. Da Trg Kralja Tomislava mi dirigo in tutt'altra parte della città. Vado adesso a vedere il Museo della Tecnica di Zagreb.

Vedo altresì grosse bobine di fili di rame, spinterometri, sfere di rame elettrizzabili e, addirittura, si vede concretamente come un uomo possa leggere un libro circondato da scariche elettriche ad alta tensione senza che lui ne soffra. Interessanti sono anche alcuni modelli antelucani di vecchi aeroplani, la ricostruzione fedele di una miniera e molti originali di macchine e manufatti della tecnica e della tecnologia, compresa una vecchia macchina da cucire Singer. Durante la visita, incontro alcune classi di giovani studenti il cui insegnante si mette a spiegare principi di funzionamento e descrizione dei fenomeni fisici. E' bello vedere docenti che fanno lezione in un museo. Probabilmente si tratta di una delle modalità didattiche più interessanti, in grado di far apprezzare ai giovani l'importanza della tecnica e della tecnologia.

Al piano terra del Košarkaški centar c'è solo da prendere atto di chi fu e che cosa rappresentò Dražen Petrović nel mondo della pallacanestro jugoslava e croata prima, europea e statunitense successivamente. Fu sicuramente un "artista" del basket mondiale. Sintetizzo con le poche parole di Wikipedia il suo curriculum. Dražen Petrović (Sebenico, 22 ottobre 1964 – Denkendorf, 7 giugno 1993) «è stato un cestista jugoslavo, dal 1991 croato. Soprannominato "Il Mozart dei Canestri", è uno dei migliori cestisti europei di tutti i tempi e tra i primi a imporsi in NBA. Il suo stile di gioco era prettamente individualista, ricco di "uno-contro-uno", con un tiro perfetto e veloce. Giocava nel ruolo di guardia tiratrice, ma spesso anche da playmaker». Questo cestista mi ricorda qualcosa della mia vita che non voglio tacere. Da giovane rifiutai di interessarmi di calcio perchè compresi fin da allora gli eccessi, i risvolti violenti e i disvalori che questo sport veicolava nei giovani. Rivolsi pertanto la mia attenzione e passione per lo sport al mondo della pallacanestro italiana ed europea. Quella statunitense era fuori dalla portata giornalistica dei media del tempo. Più di una volta vidi giocare in televisione questo genio della pallacanestro jugoslava, ed apprezzai subito la sua serietà, sobrietà e modestia che mostrava sempre in campo. Nonostante fosse un avversario preoccupante delle squadre italiane (Snaidero, Ignis, Virtus, Simmenthal, Cantù) imparai ad apprezzarlo sempre di più convincendomi che i veri campioni sono coloro che parlano poco e fanno vedere molto.

Trg, cesta, ulica, kneza, avenija. Piazza, strada, via, strada principale, viale. Sono sicuro che ci sono ancora altri termini e sinonimi che non conosco e probabilmente non saprò mai. Ma una lingua è un sistema di una complessità enorme e non è facile districarsi agevolmente. Mi accontento di ciò che ho imparato finora. Poco, essenziale e utile. I tavoli del mercato sono molto vicini tra loro, disposti in modo regolare e sono pieni di prodotti ortofrutticoli. La frutta e i vegetali hanno dei prezzi al kg veramente convenienti. Il prezzo più basso è 3 kune/kg, mentre quello più alto 14 kune/kg. Grosso modo si va da 40 centesimi a due euro al kilo. Provate ad andare in qualunque mercato italiano e pretendere di pagare i fichi bianchi a 2 euro al kilo. Impossibile. E le mele a 50 centesimi? E le carote a 40 centesimi? Inottenibile. Insomma ottimi prezzi.

Per secondo prendo il piatto del giorno, cioè delle fette di carne cucinate in salsa di pomodoro, a mo' di carne "alla pizzaiola". Una buona e fresca pivo, birra locale Pan, completa il pranzo. Il cameriere è gentile e mi serve con grande attenzione le tre portate. Rimango veramente ben impressionato dagli štrukli cotti al forno. Si tratta di una felice sintesi in cui si incontrano, delicatamente nel forno, una sottile pasta sfoglia, del latte e del formaggio fresco a temperatura moderata di 180°C. Nascono dalla fusione della due cucine: l'ottomana e quella balcanica. Hanno un sapore piacevole e vellutato che lasciano la bocca saporita e la pancia piena perchè saziano moltissimo. Inadeguata invece risulta la carne "alla pizzaiola" che sembra cucinata da un disorientato studente di un istituto professionale aspirante cuoco.

Guardano tutte e quattro avanti, senza distrarsi e quando una delle quattro deve comunicare qualcosa alle altre c'è una dimostrazione affettuosa di delicatezza e di garbo per i quali la comunicazione avviene sottovoce senza dilungarsi e con uno sguardo pieno di rispetto. Rimango affascinato da questo modo di comportarsi. E poi quando la mamma dice qualcosa tutte e tre le ragazze sono attente ed educate, quasi deferenti. Mai visto un comportamento del genere che lascia supporre un grande affetto e un notevole rispetto per il ruolo giocato da ognuna all'interno della famiglia. Rimangono così quasi un quarto d'ora, ferme, in silenzio, ubbidienti al protocollo suggerito dalla mamma. Che piacere sapere che esistono ancora famiglie di questo tipo. Dopo di loro esco anch'io dalla Cattedrale. Nella piazza antistante l'entrata c'è una fontana con una bellissima colonna, in cima alla quale c'è la statua dorata della Vergine Maria. Una piacevole e bella espressione di forte cattolicità dell'intero complesso. Vicino l’entrata della cattedrale, sulla destra, c’è la libreria e la sala delle vendite di oggetti sacri. Entro per dare uno sguardo. Non c’è traccia di turisti tranne una suora che gestisce il negozio. Mi viene incontro e mi chiede di dove vengo. Quando le dico che vengo da Roma il suo viso si illumina e mi chiede il perché della visita. Parla benissimo l’italiano e facciamo una chiacchierata più o meno formale fino a quando le comunico la mia stima incondizionata per il nuovo Papa Francesco. Al contrario di prima, vedo che il suo viso si offusca e lei perde non poco il suo iniziale buonumore. Viene confermato ciò che ho chiaramente intuito da tempo. Papa Francesco dopo i famosi cento giorni di inizio del suo papato, negli ambienti tradizionali e ortodossi viene percepito poco come una risorsa e molto come un pericolo imminente. Vista la piega che la discussione sta prendendo capisco che è meglio salutare e andare via. Da Kaptol decido di fare una capatina nella parte est del centro città.

Qui, nella foto, pubblico il modello presente al primo piano del Tehcnički Muzej di Zagreb.  Dunque, imbocco la Nikole Jurišića ulica nella quale passano i tram, supero Trg Hrvatskih Vedrana e dopo un po' arrivo in questa piazza dedicata a una conseguenza della politica italiana tra le due guerre mondiali: il fascismo. Al centro della piazza si vede un edificio a pianta circolare costruito durante il periodo fascista, a fine anni '30,  voluto da Ante Pavelić, chiamato il "Duce" croato. Per alcuni aspetti mi ricorda l'architettura fascista. L costruzione mostra di privilegiare l’effetto di stupore e di grandezza. Ciò che colpisce è la scenografia qui rappresentata abbondantemente per l’utilizzo di proporzioni notevoli e del travertino (o marmo) che sostituisce il classico e semplice intonaco.

In particolare, nel diario di viaggio di Belgrado, ho addirittura introdotto un evento di carattere personale che riguarda mio padre. Egli fu protagonista a Spalato (Split), in Croazia, di un fatto storico che avrebbe potuto costargli la vita. Nel lontano biennio 1943-45, per quindici lunghissimi mesi, mio padre Salvatore suo malgrado, divenne "partigiano titino" nei boschi della Bosnia i Hercegovina all'indomani dell'8 Settembre 1943,  nella zona di Livno  (Лиьно) a nord-est di Spalato insieme a 250 commilitoni carabinieri di un battaglione della Brigata "Garibaldi". Ebbene quei fatti mi sono rimasti "dentro" perchè li ho appresi da vicino in famiglia e "vissuti" attraverso il diretto racconto del protagonista-testimone che fu mio padre, il quale l'8 settembre del 1943 si trovava a Split, nella veste di carabiniere responsabile incaricato di "gestire l'ordine" - come si diceva a quel tempo - nella pescheria della bella città dalmata.

All'indomani dell'8 Settembre 1943, nel più totale sbandamento delle truppe italiane in Dalmazia, circolavano voci incontrollabili. Si veniva confusamente a conoscenza di notizie contrastanti relative a un possibile armistizio. Tutti i militari italiani presenti nella zona furono soggetti a un comprensibile disorientamento e sconcerto per la mancanza di coordinamento degli ordini che il Comando Generale non diede mai. Mio padre, posto drammaticamente davanti al dilemma preoccupante di rimanere fedele alla consegna di considerare i militari tedeschi alleati o di abbandonare tutto e unirsi alla resistenza partigiana, era confuso e smarrito. Non capiva nulla di ciò che gli stava succedendo intorno. Nella settimana successiva all'8 Settembre il comando tedesco lanciò dagli aerei dei volantini in lingua italiana in cui consigliava alle truppe italiane presenti nella zona di rimanere chiusi nelle caserme, nelle quali sarebbero stati consegnati viveri, vettovagliamento e vestiario adeguato, nella prospettiva di un pronto rientro in aereo in Italia. In realtà si trattò di un gigantesco imbroglio dei tedeschi. Mio padre, indeciso sul da farsi, fece la scelta, inconsapevole ma fortunata , di seguire il consiglio del suo comandante, un giovane capitano, che propose a lui e agli altri di abbandonare immediatamente Split e unirsi sui monti circostanti alla resistenza partigiana jugoslava per combattere le truppe di occupazione tedesca. Ben per lui che fece quella scelta perchè circa una settimana dopo il lancio dei manifestini in lingua italiana su Split l'aviazione tedesca, con i suoi pericolosi aerei da combattimento "Stukas", una notte concentrò dei bombardamenti mirati e ripetuti alla caserma dove alloggiavano i militari italiani che avevano accettato di concentrarsi in quella struttura. Fu una carneficina. Mio padre, al seguito di un battaglione della "Brigata Garibaldi", in croato Divizija Garibaldi u Hrvatskoj, dovette sostituire il suo cappello di carabiniere con la cosiddetta "bustina", contenente la stella rossa dell'Armata Rossa Jugoslava e mettersi al collo il fazzoletto rosso dei partigiani jugoslavi. Il comandante italiano dovette seguire gli ordini che un interprete croato  dell'esercito popolare di liberazione della Jugoslavia dava quotidianamente. Fu così che, insieme ai partigiani jugoslavi di Tito, dovette vivere per oltre quindici mesi nei boschi prima della Croazia e successivamente della Bosnia, in condizioni igieniche disastrose, mangiando radici e dormendo nelle stalle. Durante gli spostamenti notturni i militari italiani camminavano vicino ai partigiani di Tito e fu li che un partigiano slavo, tra una canzone dell'Armata Rossa e l'altra,  lo riconobbe come il  "carabiniere buono" che aveva aiutato delle donne anziane nella pescheria di Spalato. Mio padre rientrò in Italia nel marzo 1945, alla fine della guerra, a Bari, con una nave italiana, deperito a tal punto che pesava appena trentotto chili. Non è irrilevante dire che lo Stato Maggiore dei Carabinieri della Repubblica Italiana non gli riconobbe mai lo status di partigiano. Lui, per colpa di altri e per salvare la sua vita, dovette fare il partigiano insieme alle truppe jugoslave nella difficile e dura terra della Bosnia, mentre altri, per molto meno, si ritrovarono senza meriti una pensione di guerra.  Mio padre scrisse molte lettere ai vari Presidenti della Repubblica Italiana chiedendo loro di perorare il riconoscimento dovutogli e ricevendo in cambio solo il silenzio. Nessun postino bussò alla porta di casa della mia famiglia. Tristi e angoscianti furono quei periodi della storia in Europa.

Nel mentre io sto pensando a fatti accaduti esattamente settant'anni fa, ai giovani di oggi questi fatti interessano quasi nulla. Penso a come venne vissuta dagli italiani del tempo la sconfitta della guerra fascista e penso, nello stesso tempo, a come venne vissuta dagli jugoslavi la vittoria della guerra partigiana contro nazismo e fascismo. Due mondi differenti: catastrofe la prima e lieto evento la seconda. Disastro politico-militare il primo e successo straordinario della politica titina l'altro. Per decenni ci si guardò in cagnesco, da nemici. Trieste venne considerata da Tito una preda mentre il filo spinato faceva l'ingresso ufficiale nella vita dei cittadini di entrambi i fronti dei due paesi. Fu installato alla frontiera dei due paesi e la fece da padrone come simbolo di sconfitta o di vittoria a seconda del punto di vista usato per definire l'evento. Addirittura nella piazza della stazione ferroviaria di Gorizia il filo spinato divenne la separazione per eccellenza fra i due paesi confinanti dell'Italia e della Jugoslavia. Adesso invece, con l'Unione Europea, tutti questi approcci differenti e parziali, soggettivi e di parte, sono stati unificati e sintetizzati nell'unica maniera corretta e adeguata di divenire tutti insieme, ex vincitori e vinti, popoli amici che collaborano sotto la stessa bandiera sovranazionale dell'Unione Europa. Stupefacente e bellissimo finale di partita e ... scacco matto alla guerra!. Adesso siamo tutti in pace e ci visitiamo vicendevolmente e reciprocamente. Osserviamo i luoghi della tragedia, dei  fatti e della storia con rispetto reciproco e come se fossero solo un ricordo. Osservo la targa della piazza. E' dedicata esplicitamente alle Vittime del fascismo. Dall'architettura dell'edificio si potrebbe pensare che fosse stato costruito secondo lo stile fascista italiano. Le colonne quadrate in travertino, il bordo semplice della sommità del tetto, le vetrate con vetri traslucidi, i gradini di colore chiaro e le forme eleganti e simmetriche, tipiche dell'architettura fascista, potrebbero indurre a dire che ci troviamo a Roma.  Rimanga come monito a tutti gli estremismi guerraioli di rimanere sempre come oggi, in pace, in cui un italiano come me è felice di essere qui, a passeggiare allegramente per le vie della città. Nessuno si accorge di me. Qui non ci sono steccati o ponti da attraversare. C'è solo da gustare il piacere di vedere una bella città, animata da gente per bene che è innamorata della propria nazione. Lijepa naša domovino, Oj junačka zemljo mila, Stare slave djedovino, Da bi vazda sretna bila! recita un passo dell'inno nazionale croato recita un verso dell'inno nazionale croato. Il poeta Antun Mihanovi per il testo e Josip Runjanin per la musica, non c'è che dire, sono stati veramente bravi a produrre un inno veramente ben fatto. Da Trg Žrtava Fašizma imbocco la Ulica kralja Držislava, quindi la Bošcovićeva ulica, la ulica Andrije Hebranga e, finalmente, mi trovo in Trg Maršala Tita. Quest'ultima è intitolata al Presidente Tito. Certamente la lingua croata sarà bella e musicale. Non ho le competenze linguistiche per giudicare. Tuttavia rilevo che faccio una fatica ciclopica a scrivere le parole con i segni diacritici giusti, al posto giusto. Tra ž,š,č,ć e le rispettive maiuscole Ž,Š,Č,Ć e altre ancora è necessario adoperare la tastiera estesa del computer che è, com'è noto, molto scomoda da usare. Dicevo che la piazza è intitolata al maresciallo Tito. Mi sembra giusto. E' stato l'artefice della guerra di liberazione, l'unificatore di ben cinque stati (Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia Hercegovina e Montenegro) che adesso si sono separati e il condottiero di una visione del mondo che vide la ex Jugoslavia come Stato di riferimento per tutti i paesi cosiddetti "non allineati". Certo, adesso è facile affermare che tutto ciò appartiene al passato. Nessuno lo contesta. Ma allora l'atmosfera politica che si respirava in Europa non era proprio così idilliaca come lo è oggi. La piazza è ampia e bella, con edifici maestosi e imponenti. Ci sono il Museo Mimara, il Teatro Nazionale Croato, il Museo Etnografico, il Museo delle Arti e dell'Artigianato e la sede dell'Università di Zagabria. Sono del parere che è abbastanza per garantire almeno una settimana di scoperte e di studio che purtroppo io, per la brevità della visita, non posso permettermi.  Osservo gradevolmente la forma degli edifici e dei palazzi. Non credo che potrò ritornarci un'altra volta. Tra problemi familiari, età e precedenze nell'elenco delle visite ad altre capitali europee sarà molto difficile che io ritorni nella bella Zagreb. Anche in altre capitali ho pensato la stessa cosa. Anzi ora che ci penso bene in tutte e trentuno le capitali visitate ho pensato la stessa cosa e solo in una si è verificato. L'unica città nella quale sono ritornato una seconda volta è stata Praga, prima ancora di vistare altre capitali europee ancora non viste. Ma è stato per motivi di famiglia in cui mi si è chiesto di essere il Cicerone per tutti. E poi qui, a due passi dall'Italia e dalla Croazia, ci sono ancora ben sei paesi, le cui capitali "sollecitano" una mia visita. Sono Sarajevo, Podgorica, Tirana, Pristina, Skopje e, un po' più lontano, Chișinău. E non dimentichiamo, altresì che, sebbene in tutt'altro luogo, c'è anche l'ultima capitale del "profondo nord" dell'Europa, cioè Reykjavik, che mi attende. Ma torniamo  a noi. Continuo il mio giro pomeridiano alla scoperta della zona sud-ovest del centro. Qui la vita è frenetica. Nella Masarykova ulica vedo la statua dedicata a Nikola Tesla (1856-1943). L'iscrizione in basso dice: «U povodu 150, celjetnice rodenja grad Zagreb, 10 srpnja 2006», che significa: "in occasione del 150° anno della nascita da parte della città di Zagabria (10 luglio 2006)". Dalla Masarykova percorro ulica Mirka Bogovićeva per finire in Trg Petra Preradovića. Queste vie, insieme alle limitrofe costituiscono un unicum di allegria e di socialità veramente intenso e straordinario. La piazza poi è bella. Ci sono delle panchine e molti bar all'aperto che danno sullo spiazzo limitrofo alla bellissima chiesa ortodossa. La mia guida dice che trg Petra Preradovića  è comunemente chiamata "piazza dei fiori" per i numerosi chioschi di fiorai presenti. In effetti è così. La zona della piazza antistante il monumento a Petar Preradović è piena di vasi di fiori ed è tutto un fiorire di piacevole allegria contagiosa che si fa notare con un rumoroso vociare delle persone sedute ai vari bar.

Un'autentica scorpacciata di volti lieti e sorridenti segue la scena. Se non è una piacevole sagra paesana poco ci manca. Qualcuno commenta la scena e molti, credo, augurano agli sposi una vita di felicità. Mi vengono in mente alcuni proverbi sul matrimonio che dicono: "Gallo magro e gallina grassa fan buon matrimonio". Qui però sembra che la sposa sia magra, con il nasino all'insù alla francese. Le auguro pertanto di ingrassare quanto basta, in modo tale che "marito e moglie d'accordo, matrimonio felice". In ogni caso che entrambi tengano presente che "il matrimonio è il primo passo verso il divorzio". Mai dimenticarlo! Dopo un po' sposi e invitati abbandonano la scena e spariscono mentre io entro nella chiesa. Si, è una chiesa ortodossa. Lo si vede dal fatto che all'entrata i fedeli si fanno il segno della croce al contrario di quello cattolico e l'altare è nascosto dalla solita porta, piena zeppa di icone e dipinti in oro che mostrano Gesù in tanti momenti della sua vita di predicazione.  La chiesa è piccola ma capace di polarizzare l'attenzione dei fedeli con una intensità che raramente si vede nelle chiese cattoliche. Esco dopo pochi minuti e risalgo per poche decine di metri verso nord trovandomi nella ulica Illica, all'altezza dell'Hotel Jägerhorn. Nel centro della via c'è un venditore di pannocchie di mais bollito e/o arrostito. Fa un certo effetto vedere le pannocchie, di un giallo intensissimo, ordinate sul banchetto e pronte per essere gustate. Se ripasserò da qui domani forse ne mangerò una. A due passi si trova la salita della Torre Lotršćak. La osservo da lontano. A fianco c'è una chicca turistica che trova convinti sostenitori ma che mi convince sempre più che si tratti più di una trovata turistico-commerciale che una vera esigenza. Si tratta della Zet uspinjača, cioè Funiculare dell'azienda trasporti. Ritorno sui miei passi in Trg Petra Preradovića perchè all'angolo della piazza c'è il cosiddetto Octagon, cioè un passante cittadino molto elegante che permette di attraversare alcuni palazzi in un passaggio interno in cui si trova una grande cupola di vetro ottagonale. La passeggiata continua per  la Vlaška ulica che è una strada in grado di raccontare, dice la mia guida, "la storia degli ultimi tre secoli della città". Ricordiamo che secoli fa l'attuale centro storico era "la città" di Zagabria, cioè l'intera città e non solo "un quartiere" di Zagabria come è attualmente.

Io prendo la linea rossa perchè devo andare a Mirogoj, il cimitero centrale di Zagabria. Dicono che sia una tappa obbligatoria e che non si può non vederlo. Dunque a Mirogoj. In verità c'è un autobus, il 106, che parte da Kaptol davanti alla cattedrale e arriva a Mirogoj come capolinea e poi ritorna a Kaptol. Approfitterò della visita guidata per ascoltare in cuffia i "segreti" di Zagabria. La partenza è fissata per le 12.00 ma fino a dieci minuti prima non c'è traccia del bus. In verità c'è anche un po' di confusione nella individuazione del punto esatto di partenza del bus. Infatti vedo là vicino un'anziana coppia australiana che aspetta il bus nel posto sbagliato. Glielo faccio notare e li invito a seguirmi nella piazza della cattedrale a pochi metri dalla bellissima kip blažene Djevice Marije na Kaptolu, cioè della statua benedetta della Vergine Maria posta alla sommità della colonna di pietra all'interno della fontana davanti alla cattedrale..

Decido di andare in un ristorante che propone pietanze della cucina locale. Si tratta del ristorante Stari Fijaker 900, situato in Mesnička 6 a pochi passi dalla ulica Illica, tra Trg Josip Jelačić e Trg Britanski.  E' un ristorante antico e rinomato. La lista delle pietanze che ho scelto dal menù consiste in una zagorska juha (vado matto per questa zuppa vegetale), sir paški e dom, žganci sa vrhnj e pogačice i crno vino plavec. Traduco:  minestra zagrebina, formaggio locale di Pag con polenta, focaccine e vino rosso, per un totale di 118 kune. Una sagra di pietanze tipicamente locali con gusti forti e decisamente impegnativi ma fedele alla tradizione. Il locale è molto frequentato. Il cameriere prima mi snobba e quando si accorge che chiedo pietanze locali si rende molto disponibile perchè probabilmente apprezza le mie richieste relative alla tradizione della cultura gastronomica croata.

All'incrocio con la Preobraženska ulica vedo un venditore di pannocchie. Avevo promesso a me stesso che avrei assaggiato del mais arrostito sulla brace, più per curiosità che per desiderio vero e proprio. E poi sono curioso di vedere se il gusto del mais balcanico è uguale a quello che provavo da ragazzo quando ne mangiavo con avidità. Quindi, niente gelato e largo ai prodotti locali. Costa 10 kune. C'è anche la versione bollita che evito perchè meno gustosa dell'altra. Dopo pochi morsi rimango deluso perchè non ritrovo il gusto del mais dei miei tempi. Ma anche a Roma oggi queste pannocchie proposte da fruttivendoli più o meno corretti risultano immangiabili. Sanno di gomma e il piacere di mangiarle si azzera. Sgranocchio solo una parte della pannocchia.

Questo signore disteso sulla panchina, che in questo momento osservo con interesse a pochi metri da me, mi dà la sensazione di un essere libero dai condizionamenti della vita moderna. Sembra che intorno a lui non ci sia nessuno e che niente lo riguardi. L'impressione è che viva la vita con lo sguardo o il sonno di colui che non vuole correre ma rallentare tutto. Potrebbe essere chiunque, un filosofo o un poeta, un barbone o uno sportivo. Per lui è come se il tempo si fosse fermato. Per me è come se il presente si fosse impossessato della mia vita. Mark Twain disse: "Ogni viaggio ti regala grandi ricordi e intense emozioni. Quando si parte si visitano posti lontani da casa, si incontrano persone diverse per cultura e stile di vita, si possono scoprire lingue differenti, abitudini curiose, tradizioni insolite; viaggiare apre la mente e l'anima".

A cena ho deciso di visitare un ristorante di pesce. Sono curioso di assaggiare qualche pietanza di riba e non di meso. Il ristorante scelto è la Gostionina Tip-Top. Il nome non mi convince. Mi sembra un nome americano forse per l'assonanza che ha con il ballo del  tip tap. Si trova a Donj Grad in Gundulićeva ulica, 18. Sembra che il proprietario abbia origini dalmate, che iniziò l'attività gastronomica nell'isola di Korčula. Mi aspetto un ambiente chic e raffinato. Invece nulla di tutto questo. Trovo una anonima sala centrale e una piccola saletta laterale. Entrambe danno sulla strada. L'ambiente mi ricorda gli anni '70 perchè i tavoli mostrano delle tovaglie a quadretti rosso e bianco come si usavano in quei lontani tempi. Non ho molta fame. Scelgo così solo un secondo piatto  con contorno. Cromaris orada con una sezonska salada e un bicchiere di malvazija. Prezzo 78 kune.

La corsa del tram continua verso Sopot, oltre la Sava. Io invece mi fermo alla stazione degli autobus. La mattinata è semplicemente fantastica. Il sole è dappertutto:  caldo, piacevole, luminoso. Con il mio fedele trolley attraverso i binari del tram e salgo nel salone centrale del Terminal al primo piano. C’è un bancomat dal quale prelevo 100 kune per pagarmi il viaggio in autobus della Croatia Airlines e comprare una piccola bottiglietta di acqua minerale. Esco in strada e mi seggo a un tavolino circolare di uno dei due caffè presenti all’esterno, lungo il bordo del terminal che fiancheggia Aveniija Marina Držića, al n.4. Si chiama Caffe Bar "Bakuš". Il nome mi sa di turco, invece è croato. Sul tavolinetto c’è una lista cellofanata  delle consumazioni, con accanto il prezzo. Scelgo di ordinare un kava espresso.

A pochi metri, davanti a me a piano terra, c'è l’entrata del Terminal degli autobus della Croatia Airlines. Penso a questo mio trentunesimo viaggio nelle capitali d’Europa e al ruolo che esso potrà avere nel capitale di conoscenze che ho acquisito in questi lunghi anni di viaggi. Non mi aspettavo una Zagreb bella come quella che ho visto in questi giorni di fine estate. Se devo essere sincero mi ha favorevolmente stupito. Sono già stato in Croazia un'altra  volta, nell'estate del 1990 per l'esattezza. Non a Zagabria ma sulla costa adriatica, a Dubrovnik. Altri tempi, altra località, altri spazi, altro mondo. Ancora c'era "il muro di Berlino" ed io non avevo preso la decisione di visitare tutte le capitali dell'UE.