"Carneade! Chi era costui?"  Fu quasi la stessa domanda che mi posi da studente quando incontrai per la prima volta il nome di Jan Hus. Parodiando Don Abbondio mi permetto di dare la risposta alla domanda, alla sua maniera : “Jan Hus! questo nome mi par bene d'averlo letto o sentito”. Fu così che introdussi dentro la mia mente il nome di questo professore di teologia dell’Università di Praga che venne bruciato al rogo per le sue idee che anticiparono le tesi della Riforma protestante. Non ho mai dimenticato nè lo strano nome Hus e il relativo aggettivo hussita, nè la città di Praga che, stranamente, in lingua ceca si scrive Praha. Lo stesso nome l’ho incontrato più volte nel corso della mia vita per ragioni sia di coscienza (non si può dimenticare mai nella vita quando si viene a conoscenza del fatto che un uomo viene bruciato al rogo per le sue idee), sia di religione (ovviamente), sia di scienza. Lo cito qui perché personalmente mi riconosco un debito di riconoscenza per quest’uomo, boemo di nascita e praghese di vita. Oltre a Hus, quando penso a Praga e alla sua storia tardo medievale mi viene in mente che molti fatti della storia e della cultura praghese si ripetono a coppia, col numero «2» per caratterizzare la città vltavina. Due sono stati i grandi e potenti uomini di cultura che hanno profondamente giovato alla costruzione dell’immagine di Praga nel mondo: Carlo IV e Rodolfo II.  Due sono state le “defenestrazioni” di emissari cattolici a Praga.  Due sono i Mĕsto, ovvero le piazze storiche, di Praga: Staré e Nové. Due sono i paesi che costituivano l’ex nazione Cecoslovacchia: la Repubblica Ceca e quella Slovacca.  Due sono gli angeli che affiancano S. Venceslao nella statua  trecentesca  presente nella cattedrale praghese di S. Vito. Due furono i fratelli che diedero lustro alla città: Boleslao e Venceslao. Due sono le vecchie zone di influenza politica del paese: Boemia e Moravia. Due sono gli elementi letterari che definiscono Praga senza eccezioni: Kafka e Praga (per Angelo Maria Ripellino "carne ed unghia"). Due sono gli assistenti dell'agrimensore nel Castello e due sono i guitti in rendigote che nel Processo accompagnano Josef K. al supplizio. Due sono i punti in cui Kafka avrebbe voluto appiccare il fuoco a Praga per liberarsi della città una volta per tutte: a Vyšehrad e a Hdradschin.  Due furono gli oppositori politici del regime comunista che negli anni '50 si opposero alla politica stalinista: Rudolf Slánský e Vladimir Clementis. E l'elenco può continuare. Quello che, a mio giudizio, deve essere chiaro è che anche qui  questa città è definita da due aggettivi superlativi assoluti, che da soli la valorizzano come pochi: è bellissima per giudizio universalmente condiviso e amatissima da chiunque vi abbia messo piede. Le ragioni le vedremo successivamente nel corso del mio diario di viaggio.

Premessa. Iniziamo subito a dire che la Repubblica Ceca è la terra di Comenio e del compositore Antonín Dvořák‎. E' il luogo dove nacquero gli scrittori Franz Kafka, Jaroslav Hašek e Milan Kundera. È la città in cui operarono in politica Alexander Dubček, Jan Masary, Jiři Pelikan e Václav Havel.

Nello sport sono cechi il famoso maratoneta Emil Zátopek e la grande ginnasta Věra Čáslavská, mentre nel cinema il regista Miloš Forman. Il pittore art nouveau Alfonse Muchy e il genetista Gregor Johann Mendel lo sono altrettanto. Nella narrativa Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Jaroslav Hašek, Vladimir Holan. In questa cornice, il mio interessante ed emozionante viaggio a Praga, l'undicesimo nell'UE, è stato per me un viaggio denso di emozioni e di piacevoli immagini. Ricordo, a puro titolo storico, che nel XIV secolo Praga fu la terza città più grande d'Europa, dopo Roma e Costantinopoli. Sto parlando, pertanto, di una città che ha nel suo passato dei precedenti di straordinario valore storico e di grande interesse artistico-letterario, nonché di considerevole valenza culturale che meriterebbero una più adeguata e attenta riflessione di quanto potrò proporre io, qui di seguito, in questo breve e per alcuni aspetti inadeguato resoconto di viaggio. In ogni caso, c'è una locuzione latina  che mi viene in mente di proporla qui in modo differente e ironico allo stesso tempo.

E' quella relativa all'errare humanum est, che io integrerei in questo modo: «commettere errori è umano, ma tentare è angelico».  Così, dopo Budapest e Varsavia, capitali di altri due paesi ex comunisti appartenuti al roccioso "Patto di Varsavia" che ho visitato ultimamente, affronto adesso il diario di viaggio relativo alla mia visita alla splendida città del famoso Castello praghese di Franz Kafka. Non so se sarò angelico ma so che questa città merita una conoscenza approfondita dei fatti e delle idee che la interessano per l'enorme serbatoio di cultura di tutti i tipi che essa possiede. A me il compito di cercare di coglierne l'atmosfera e alcuni aspetti della sua storia in relazione al "mio viaggio" e alle piacevoli sensazioni che ho provato nel visitarla.

Per adesso mi interessa introdurre il viaggio sotto la duplice veste che riguarda le bellezze dell'architettura della città e la straordinaria atmosfera che si può respirare per le sue strade in relazione a quanto ne hanno parlato scrittori e poeti. Per parte mia aggiungerò anche aspetti "meno culturali" e più grossolani, che comunque non guastano in un viaggio  che si presenta all'insegna di tante meraviglie: cucina e ristorazione. Carla Pagani nel suo recente libro dell'anno scorso, dal titolo Manuale del carnivoro, ricorda un antico proverbio cinese che recita testualmente: "Mangiare è uno dei quattro scopi della vita ... Quali siano gli altri tre, nessuno lo ha mai saputo". Ad intenditor poche parole. Una visita a una città così importante non può non interessarsi anche degli aspetti culinari. Bertolt Brecht soleva dire che "prima viene il cibo e poi la morale". Ora, senza arrivare a questi eccessi, peraltro solo provocatori, diciamo che il cibo in questi viaggi aiuta a "sopportare" meglio la seriosità delle cose di cui parleremo. 

La mia visita alla bella Praga vuole essere il tentativo di diventare per alcuni giorni un testimone diretto dei luoghi della città che, da molti e in modo trasversale, è definita una città stupefacente, strapiena di un'architettura meravigliosa. Ma la ragione più profonda riguarda il mio interesse per i fatti storici e culturali che hanno visto protagonista la città di Praga, perchè è mia intenzione capire come in realtà stiano veramente le cose dopo aver letto il libro Praga magica. Sicuramente dovrà essere una città a misura d'uomo, con strade caratteristiche e un'architettura magnifica, piena di fascino, di arte e teatro, di lettere e musica, con musei e cucina boema che lasceranno il segno. Le notizie storiche di Praga sono molto interessanti e costituiscono un elemento particolarmente attraente di intreccio storico, politico e artistico con tanti eventi e vicende della cultura d'Europa.

Sono convinto che vedrò sicuramente dei luoghi cari alla mia memoria, in quanto mi richiamano alla mente sensazioni, fatti, idee e figure che mi hanno segnato da studente. Uno per tutti è Franz Kafka con il suo romanzo-capolavoro Il Castello dai vari incipit che mi hanno sempre colpito come, per esempio proponendo un paragone a mio parere calzante, l'inizio de I Promessi Sposi, quando si cita il famoso Quel ramo del lago di Como. «Era sera tarda quando K. arrivò» in italiano. «Es war spät abends, als K. ankam» in tedesco. «Bylo už pozdě večer, když K. dorazil» in ceco. «К. прибыл поздно вечером» in russo. «It was late in the evening when K. arrived» in inglese. E, infine perchè no, "كان الوقت ليلا عندما وصل ك" in arabo.  Sono questi i pensieri che mi passano velocemente per la testa sul trenino per l'aeroporto. Tra il via vai dei pendolari nelle carrozze, che si muovono incessantemente salendo e scendendo dalla scaletta e lo scorrere al finestrino di immagini della campagna romana, penso a Kafka e alla sua città e a come la troverò io un secolo dopo nella città del Castello più famoso d'Europa.

All'arrivo svincolo la valigia al nastro trasportatore e nella hall cerco subito di acquistare un biglietto per poter prendere l'autobus all'uscita.  Davanti alla possibilità di comperare biglietti singoli o un abbonamento settimanale, fatti in poco tempo i dovuti conti, scelgo di comprare un abbonamento settimanale da poter utilizzare su tutti i mezzi pubblici in città per tutto il periodo che rimarrò a Praga. Alla fermata attendo l'autobus 179 in una grigia giornata, molto più fredda di quella di Roma tanto da essere costretto a indossare il mio impermeabilizzato k-way. Sulla mia destra vedo una torre con un parcheggio privato mentre alle mie spalle c'è la pensilina dell'aeroporto dalla quale sono appena uscito. La sensazione che provo è di una Praga grigia, fredda e incolore, quasi come se fosse una città estranea in cui io ci sia capitato mio malgrado. Non c'è molto traffico nel piazzale intorno a me. Attendo dieci minuti e all'arrivo del bus salgo subito perchè si sta mettendo  a piovere. Come inizio non mi piace.

Mi presento alla reception. Una gentile e cortese impiegata mi assegna la camera 401 al quarto piano. Ringrazio e salgo in stanza per rinfrescarmi. L'Hotel Ibis Praha City è un buon albergo a tre stelle, comodo e centrale.  Si trova praticamente a due passi da námĕstí Ivana Petroviče Pavlova e a duecento metri dalla Karlovo námĕstí. Per l'esattezza è situato in Kateřinská, 36, nella stessa strada dove si trova sveta Kateřinská. A duecento metri circa c'è la fermata della Metro C di stanice I.P.Pavlova dove c'è anche la fermata del tram delle linee 4, 10, 22 e 23. Ricordo che il 22 è il bus che porta al Castello. Il viale che collega le due piazze è viale Ječná un lungo e largo viale pieno di negozi e piccoli supermercati dove comprare le bottigliette di acqua minerale naturale. In termini di luoghi d'arte e di famosi posti letterari posso proporre la localizzazione dell'hotel in un'altra maniera, dicendo che è ubicato in Nové Mĕsto nel punto medio della distanza tra il Národní muzeum, cioè il Museo nazionale, a nord e l'osteria Ukalicha in Na bojišti a sud, che è il luogo in cui viene arrestato il famoso buon soldato Šveik protagonista assoluto e straordinario del romanzo di Jaroslav Hašek. In camera sistemo subito biancheria  e pantaloni nell'armadio.

Esco dalla banca e osservo la bella "náměstí". La piazza è praticamente la stessa da molti decenni e avrebbe bisogno di interventi di restauro conservativo. Lungo i lati esterni, vicino ai palazzi, ci sono due file di alberi molto folti che fa piacere vedere e godere per l'ombra che fanno alle numerose persone presenti. La bellezza della piazza, nonostante la vetustà degli edifici e delle loro facciate, non è per niente sminuita. Se mi dicessero di scegliere tra una piazza Venceslao resa nuovissima da un restauro curato e approfondito nei minimi dettagli o vederla così com'è adesso, poco curata e con qualche parete scrostata, dico subito che preferirei vederla così come la vedo io in questo momento piuttosto che perfettamente "cementificata".

Nové Město, cioè Città Nuova, è come dicevo prima un quartiere nuovo, ovvero un quartiere di Praga che per logica si suppone essere stato costruito dopo Staré Město, che infatti significa Città Vecchia. Attenti però che Nové Město è "nuova" tanto per dire, cioè in modo molto relativo, perchè è vero che è stata costruita dopo Staré Město ma l'anno di costruzione è datato 1347, non certo un anno recente! L'ha fatta costruire uno dei due personaggi storicamente famosi di Praga che l'hanno fatto diventare grande e di cui abbiamo già parlato in precedenza nella premessa. E' stato Carlo IV che in tre anni appena l'ha fatta costruire sulla stessa sponda di Staré Město mentre, sull'altra sponda della Vltava, c'è il Castello che è il più vecchio di tutti. Tralascio tutte le notizie storiche su questi eventi perchè le si possono trovare benissimo in una qualsivoglia guida turistica o nei libri di storia. Ciò che mi interessa qui sottolineare sono però due aspetti. Il primo è di carattere storico. Forse non è stato chiarito adeguatamente, ma il 1347 ci informa che la costruzione della parte nuova della città è avvenuta "appena" ventisei anni dopo la morte di Dante Alighieri a Ravenna.

Di meraviglioso ci sono molte cose ma la sala della Biblioteca di Strahov e quella della Galleria sono eccelse. Devo pagare il biglietto che costa 80 kč. La sala della Biblioteca viene chiamata "Sala Teologica"  con i suoi sei mappamondi e la bellissima sala che contiene gli affreschi di Siardo Nosecký. La sala teologica è collegata con la Sala Filosofica con ampie vetrate piene di libri  manoscritti di inestimabile valore. Qui si possono ammirare sul soffitto a volta degli affreschi che illustrano l'allegoria della conoscenza. Il colpo d'occhio è incredibile. Si può passeggiare nella sala su un tappeto rosso lunghissimo con delle sedie su un lato delle vetrine che tentano molto il visitatore per immergersi in questo straordinario salone d'altri tempi.

E forse è meglio così. Tutto sommato vedo bene questa scelta. Si intona alla perfezione con la personalità di Kafka che tutto era tranne che un esibizionista con manie di grandezza. Kafka fu un uomo semplice, di poche pretese. Nel suo capolavoro Il Castello ci sono molti riferimenti alla sua mancata eleganza. Ricordo che ll Castello (titolo originale tedesco: Das Schloß), scritto intorno al 1922 e pubblicato postumo nel 1926 è senza ombra di dubbio l'opera principale di Franz Kafka. Rappresenta magistralmente la «alienazione e la frustrazione continua dell'uomo che tenta di integrarsi in un sistema che mentre lo invita, contemporaneamente lo allontana emarginandolo». L'edizione che io posseggo è la VII edizione Medusa di Arnoldo Mondadori dell'aprile 1968. Le coordinate bibliografiche sono le seguenti: Franz Kafka, Il Castello (Prefazione di Remo Cantoni e traduzione di Anita Rho), Milano, Mondadori, 1968. E' un libro che mi è sempre stato vicino dall'università ad oggi. Nel capitolo XX, che è l'ultimo capitolo prima dell'Appendice (che contiene la variante dell'inizio, i frammenti e i passi soppressi dall'Autore), K. subendo la sfuriata dell'ostessa in relazione al suo abbigliamento riconosce di non avere senso estetico perchè scrive a pag.338: «D'altronde di vestiti non se ne intendeva affatto. Nella situazione in cui si trovava, qualunque abito pulito e non rattoppato gli sembrava magnifico».

Sono passate da poco le 15.00 quando pago il biglietto d'entrata di 120  kč al Franz Kafka Museum in  Hergetova cihelna 2b Praha 1 Malá Strana. Nonostante la prevalenza del bianco alle pareti l'atmosfera è un po' cupa, tipica del personaggio. Detto tra noi, penso che un museo in onore di Kafka sia in teoria una delle più tremende sfide che si possano immaginare per gli organizzatori. Al di là dei pochi oggetti superstiti che si possono mostrare nelle vetrine quello che è difficile proporre è il contenuto dei temi proposti. Qui sembra che vengano mostrati due temi relativi alla vita di Kafka, articolati sul doppio fronte "spazio esistenziale" e "topografico immaginario".

Decine  e decine di statue di colore nero si presentano ai miei occhi come se mi osservassero tutte contemporaneamente e in modo inquietante. Osservo la Vltava e prendo atto che è un fiume da temere. Se un giorno ci sarà una esondazione sono sicuro che sarà un dramma perchè la sua portata non è uguale a quella del Tevere di Roma che, al suo confronto come ho già detto sembra un rigagnolo. Qui l'acqua è tanta e pure minacciosa. Ho paura che il ponte con la sua vetustà da un momento all'altro possa cedere e farmi cadere in acqua. Mi rassicurano i tanti turisti che insieme a me passeggiano sulla passerella guardando, osservando, fotografando e alcuni addirittura strofinando con la mano misteriosamente qualche statua. Le statue sono molte e di difficile individuazione. La mia guida mi dice che sono trentuno. S. Venceslao è la terza venendo da  Malá Strana e andando verso la Karlova. S. Vito la quarta. La tredicesima mi colpisce particolarmente perchè è la statua di S. Vincenzo Ferreri e S. Procopio. Perbacco S. Vincenzo è il mio Santo!

Sembra un paesaggio da racconti di elfi  e templari, un paesaggio di altri tempi, con l'aggiunta di un inquietante silenzio del luogo. L'abbondanza di verde e la scarsa luce che filtra dagli alberi molto vicini tra di loro,  altresì,  creano un paesaggio quasi spettrale da film di Alfred Hitchcock. Nonostante il cimitero sia piccolo non si sentono i rumori della città a latere. Mi sembra di essere al cinema e vedere da un momento all'altro qualche drago che tra una tomba e un albero lancia fiamme su noi poveri e ignari turisti che visitiamo il luogo.

Dopo essere uscito dal cimitero e avere visitato la sinagoga presente all'interno del recinto fa una certa impressione vedere il contrasto tra il dentro e il fuori, come se improvvisamente fossi passato dall'antico al moderno o dal fantastico al reale in pochi istanti di tempo. Mi sposto sulla Maiselova al numero 18 di Praha1 per vedere la Staronová Synagoga chiamata "Vecchia-Nuova Sinagoga". Il biglietto costa 200 kč. E' l'edificio più antico del quartiere e rappresenta la "sinagoga madre", anche se qui intorno ci sono alle altre cinque sinagoghe facenti parte del circuito legato ai due poli museali dello Židovské Museum V Praze e della Staronová Synagoga.

Ma ritorniamo a Praga e alle meraviglie della Staroměstské náměstí, interamente perimetrata da palazzi d'epoca.  Certo che l'orologio astronomico è di una bellezza più unica che rara. Si va dall'aquila all'Arcangelo Gabriele e persino a una scimmia per colpire l'attenzione di questo vero e proprio gioiello del 1400. Ci sono lancette che si muovono sopra e tra i quadranti. Ci sono le immancabili figure allegoriche che richiamano idee, filosofia e cultura. C'è di tutto. Ci sono persino i vizi tipici del mondo e degli uomini, con le loro paure; c'è la vanità, l'avarizia, la morte e addirittura l'ottomano, simbolo dello scontro di civiltà fra il mondo mussulmano e quello cristiano. Si arriva, per finire, all'angelo, all'astronomo e al filosofo. Il tutto accompagnato da un'animazione delle figure allegoriche che lascia senza fiato chi le osserva. In Praga Magica Ripellino a pag. 20 a proposito dei suoi ricordi relativi alle cose osservate da me sopra dice: «E la torre del Municipio della Città Vecchia, col calendario dipinto da Josef Mánes, "ciclo di dodici idilli sulla vita del contadino boemo", e con l'orologio astrologico di Maestro Hanuš, sopra cui si anima, al batter delle ore, un teatrino allegorico. Dietro due finestrine vedi sfilare un gruppetto di piccole statue: gli Apostoli col  Salvatore, e la morte che alletta l'avaro e l'avaro che la respinge, e il turco, ed altre figure, finché, al canto di un gallo, tutto sparisce». Non mi stancherei di osservarlo. Purtroppo si è fatto tardi e il mio stomaco reclama il pasto giornaliero. Decido di presentarmi non molto lontano da qui, in u Obecního Domu 1, presso il Restaurace «Sarah Bernhardt» di Praha. Il ristorante si trova a pianterreno nell'hotel Părĭz, in un edificio straordinariamente bello e affascinante. La scelta tiene conto che qui è molto probabile che le pietanze locali soddisfino il criterio della tradizione e del gusto. Decido pertanto di entrare dopo aver visto il menù posto all'esterno, vicino l'entrata. Vengo subito avvicinato da un cameriere del ristorante che mi invita a sedermi ad un tavolo di mio gradimento. Scelgo un tavolo quadrato piccolo per due persone in fondo alla sala, a destra all'entrata. Pochi istanti dopo si presenta il direttore di sala che mi saluta. Vengo osservato con molta attenzione. Probabilmente vuole farsi un'idea  della tipologia di cliente alla quale appartengo. Ringrazio in inglese e inizia da parte sua una sottile strategia di accalappiamento per indurmi ad ordinare delle pietanze di suo gradimento. Vedo che non riesce a individuare la mia nazionalità, perchè tenta un approccio linguistico prima in francese, poi in spagnolo  e, quindi, in tedesco. Nel momento in cui cambia lingua lo vedo essere sempre più in difficoltà. Ho con me la guida di Praga del Touring, appoggiata sul tavolo con la parte scritta in italiano accuratamente nascosta, per evitare di essere identificato. Frequentemente nei ristoranti "titolati", applico quasi sempre questa strategia che mi mette di buon umore per vedere se il cameriere riesce a riconoscere la mia nazionalità.

Si trova in Národni 22 in un bell’edificio in stile neorococò che avrebbe necessità di una ristrutturazione. Nonostante l’entrata del Cafè si trovi a piano terra il Cafè vero e proprio è al primo piano, mentre nel sottoscala c’è un club di jazz. Salgo le scale e sul pianerottolo nella parete intravvedo  un quadro.  L’interno mostra  uno stile ormai desueto e fuori moda che ricorda i bei tempi andati. Qui a Praga i Cafè letterari di pregio artistico come lo erano una volta non si contano. Un breve elenco dei più importanti, oltre ai due sopra citati, sono: Hotel Europa, Hotel Părĭz (in entrambi ci sono stato), u Červeného Páva, Obecní dům e altri che non ricordo. Prendo un cappuccino con uno strudel di mele caldo. I tavoli sono quasi tutti occupati e la gente parla in tutta rilassatezza senza disturbare. E’ bello stare qui.

Mi piace riportare qui una frase asciutta e sintetica che l'Enciclopedia Treccani dedica a Sarah Bernardt: «seppe armonizzare, con prodigioso senso della scena, slancio lirico, efficacia drammatica, plasticità di atteggiamenti». Sappiamo dunque chi fu la Bernardt. Non per nulla il ristorante dell''hotel Părĭz, dove ho pranzato io ieri, è dedicato proprio a lei, attrice francese nell'hotel che ha il nome della sua città Parigi. Ma io sono qui per il maestro dello Jugendstil, ovvero per quell'A. (A. sta per Alfonse come K. sta per Kafka) che realizzò la meravigliosa Vetrata alla Cattedrale di San Vito. Anche per Muchy l'Enciclopedia Treccani dice qualcosa di simile: «coltivò varie branche delle arti decorative, ma soprattutto l'illustrazione di libri e riviste, cartelloni, manifesti e programmi per teatri (celebri quelli per Sarah Bernhardt, 1894) secondo il gusto dello Jugendstil». Nel negozio del museo compro quattro cartoline postali di Praga, alcune delle quali sono state inserite in questa pagina web e sei di Muchy fra le quali ci sono i bellissimi disegni delle quattro stagioni e di Sarah Bernardt. Rimango affascinato quando guardo questi disegni. Prendiamone una, quella intitolata Flowers prodotta nel 1897. Si rimarrebbe ore intere ad ammirare la protagonista, disegnata con una specifica tecnica talmente particolare che viene chiamata "stile di Muchy". Se la si osserva attentamente si può creare un effetto post-visivo in cui ci si sente trasportati nel tempo a quando molti interni di case nobiliari e borghesi erano dipinti con questa tecnica.

La Obecnim dom, ovvero la Casa del municipio, non è solo un bel palazzo ma è soprattutto un monumento che, per le sue dimensioni e la sua perfezione è uno dei più belli del mondo. Questo luogo è un simbolo della qualità della vita e della società ceca com'è stata nei decenni trascorsi. E' talmente importante che nel 1989 qui fu organizzato il primo incontro tra il futuro presidente della nuova Repubblica ceca, Václav Havel, e i rappresentanti del vecchio regime comunista che dopo gli anni della caduta del muro di Berlino stava per crollare. Inoltre qui ci sono settimanalmente delle esecuzioni musicali e dei concerti di capolavori dei maestri della musica classica, soprattutto del compositore ceco Dvořák  ma anche di Mozart, Händel, Bach, Vivaldi, etc. Questa sera alle 20.30 proprio qui  nella sala grande della casa Comunale, c'è un concerto con brani di Händel, Bach e Vivaldi suonato dalla Vivaldi Orchestra di Praga. Spero di esserci. Ma la Casa municipale è anche famosa per la sala ristorante che è un buon giardino di delizie gastronomiche. La sala nella quale mi seggo è bella, ampia, luminosa e gradevole.

Ripellino a questo proposito in Praga magica scrive alcuni periodi, a mio giudizio, memorabili: «Ancor oggi, ogni notte, alle cinque, Franz Kafka ritorna a via Celetná, a casa sua, con bombetta, in abito nero. Ritorna dalla taverna Monmartre, dove, sempre assetato come gli ebrei nel deserto, Jaroslav Hašek trinca ed impazza. Ancor oggi, ogni notte, alle cinque, dalla taverna Montmartre Egon Erwin Kish ritorna a casa sua, [...] all'angolo tra via Melantrichova e via Kožná (pag.32)». La taverna Montmartre si trovava in via Řetězová a sud della Karlova. Passo oltre e raggiungo proprio la Karlova, nella quale si fa risentire la sensazione claustrofobica di prima, finchè non arrivo al Karlův Most. Mentre cammino sull'acciottolato penso a Ripellino che a questo proposito dice che certe stradine : «permettono di attraversare il centro di Praga senza uscire all'aperto, nella fitta rete di piccole strade furtive, nascoste all'interno di blocchi di case vecchissime. Nella Città Vecchia ci imbrogliava questo ordìto di ànditi oscuri (notate gli accenti gravi n.d.a.) e comunicazioni infernali, che per ogni verso si spandono e la ricercano tutta. Straduzze bambocce, infilate di androni, cammini di ronda dove si penetra a stento, cunícoli che ancora odorano di medioevo, trasandate strettoie impacciatissime, in cui mi sentivo come dentro la gola di una bottiglia (pag.22)».

Postfazione. "Mai visto nulla di simile". Avrebbe potuto essere questo un altro incipit del diario di viaggio su esposto. Sentire parlare bene di Praga, la città vltavina di Angelo Maria Ripellino, non è frequente in Italia. E per parecchi motivi. Il primo: "è una città comunista": Il secondo: "è una città fredda e senza calore". Il terzo: "è una città in cui si parla una lingua ostrogota". Il quarto: "a parte un ponte vecchio e un castello non c'è nient'altro". Il quinto: "non si mangia all'italiana e la gente beve solo birra". E si potrebbe continuare. Praticamente solo Ripellino ne parla bene. Tanto bene che nel suo fantastico libro Praga magica, Ripellino ne fa una descrizione a dir poco affascinante. In verità Mozart, Beethoven, Apollinaire, Cajkovskij, Dostojevskij, Rodin, Kokoschka e tanti altri grandi della musica, della letteratura, dell'arte ne hanno parlato tanto bene che lo stesso Apollinaire, con il suo Il passante di Praga, meritò di essere ricordato per sempre nella vita praghese per il nome di Apollinarska, dato dalle autorità municipali a una strada in Nové Mesto, vicino all'albergo dove ho alloggiato. Scopro con sorpresa l’assenza di una Ripellinorska, magari posta in una zona più decentrata della via dedicata al grande scrittore siciliano di nascita. E alla vecchia turista francese che all'aeroporto Letiště Ruskine della città vltavina, che scopre con meraviglia che nessuno parla francese nella sala accettazione, mi è venuto da dirle perché non ha letto prima il libro di Ripellino, nella ottima traduzione francese? Avrebbe sicuramente evitato guai nella comprensione delle informazioni. Ah! Angelo Maria Ripellino. Ricordo raramente il piacere della lettura del suo, per me, prezioso romanzo-saggio. In Staré Mesto, c’è un’agenzia di viaggi ceca che ha preso il nome del suo straordinario libro. Chissà, forse il proprietario del negozio aveva visto o letto il libro di Ripellino e ha voluto fare omaggio allo scrittore siciliano della riconoscenza che in questi casi si ravvisa essere doverosa. Quanto mi sarebbe piaciuto incontrare il professore di Storia e Letteratura russa dell’Università di Roma per farmi da guida nell’incanto della sua amata città. Il massimo sarebbe stato seguire Franz Kafka nel sua quotidiano itinerario per andare al lavoro nell'istituto di assicurazione mentre Ripellino accanto a me faceva delle riflessioni con la forza della sua sintassi. Dopo aver letto due volte questo capolavoro letterario penso che Ripellino non si considerasse solo un italiano. La mia idea è che egli desiderasse avere la doppia cittadinanza: italiana e ceca. D’altronde, è stato lui stesso a scrivere nel suo libro che si sentiva un triangolo, non quello del cantante Renato Zero, ma quello geometrico, di trina perfezione, come i nomi delle tre città che lo hanno visto vivere interamente la sua vita e sviluppare i suoi molteplici interessi culturali e linguistici ai tre vertici di un triangolo: Palermo, Roma, Praga. Mi ricordo di un mio vecchio collega, insegnante come me in una cittadina lungo l’Adda, che nella sua vita aveva avuto un solo desiderio: poter passeggiare sulle rive del fiume con il Provveditore della città nella quale insegnava dandogli del tu al provveditore e parlando del più e del meno. Alla stessa maniera io avrei voluto tanto seguire Ripellino in una delle sue passeggiate di vita praghesi. In ogni caso, Praga è una città splendida perché chi l’ha visitata con attenzione ha sicuramente scoperto che ha qualcosa di veramente magico. Ha un capitale di bellezze architettoniche, artistiche e stradali da fare invidia a qualunque altra città del mondo. Lo so. Lo so, che molti direbbero la stessa cosa della loro città. Roma è bellissima. Firenze e Venezia altrettanto. Ma sono belle anche Vienna, Parigi, Budapest, Londra, Berlino, Madrid, Lisbona, ecc.. Anche Castelgandolfo è bella e non solo perché è la città estiva del Papa. Ma Praga ha qualcosina di più. E poi, mi sono stancato di fare antipatiche graduatorie di bellezze tra le città. Il fatto è che Praga suscita emozioni a non finire. E questo basta per nominarla adeguatamente. E vale molto. Ricordo la mattina quando sono andato di buonora al castello, ad Hradcany. Bene. Alle nove del mattino vi era già la fila per entrare nella Cattedrale di S. Vito. La coda non era lunghissima ma c'era. Incredibile. Sono entrato e sono stato più di un'ora all’interno. Quando sono uscito la fila si era ingigantita a dismisura, tanto che i responsabili sono stati costretti a bloccare il flusso di visitatori. Dunque, c’è da rimanere stupiti da una serie di incanti unici: la Cattedrale di S. Vito e il Monastero di Strahov. Aggiungo che non sono da considerare secondari né la Basilica di Loreto, nè la Chiesa di S. Nicola. Tutt'altro. C’è semplicemente da rimanere sbalorditi, con la bocca aperta. Quanti ricordi mi vengono in mente su Praga. Ogni minuto di tempo trascorso in questa meravigliosa città meriterebbe una pagina di racconti “ripelliniani”. Un'ora di visita per le strade praghesi uguale a sessanta pagine di libro scritto con prosa "ripelliniana". In realtà, più si conosce Praga e più ci si rende conto che tutto quello che ci sarebbe da dire è stato detto egregiamente dal grande scrittore palermitano nelle sue ricche e intense descrizioni.
La parte ebraica della città vltavina, a nord di Staré Mesto, sembra tagliata su misura per un film di Hitchcook. Le sinagoghe, il cimitero ebraico, lo stupendo Municipio e la tomba di Maestro Jehuda Löw ben Bezaleel con il suo inquietante Golem-schem possono essere considerati altrettanto importanti come il resto delle bellezze di Praga e nei vicoli dell’ex ghetto si respira una eccitante sensazione di mistero. Al Caffè Louvre si mangia bene e si trascorre qualche buona ora di relax pomeridiano. Ma quello che colpisce di più è l’atmosfera letteraria del locale. Si rischia, credendo nella immaginazione e leggendo approfonditamente le pagine di Ripellino sui caffè letterari di Praga, di incontrare Franz Kafka, Karel Capek o Max Brod al tavolo vicino al nostro. In ogni caso, al billiard (il ristorante della casa) viene esibita una locandina degli anni `30 della italianissima Campari, che non è niente male dal punto di vista della fantasia per poter fantasticare sulla bellezza della vita dei primi decenni del secolo scorso. Umberto Eco, nel suo ultimo libro l’avrebbe potuta inserire benissimo nelle pagine interne accanto agli altri disegni del libro La misteriosa fiamma della regina Loana. E ancora, come non andare in Via Cihelna, 2b in Malá Strana dove sorge il nuovo Museum Kafka che io ho scoperto casualmente senza saperne l'esistenza? Nella piazzetta, al’uscita del museo un piccolo bar con dei tavoli di vetro all'aperto ci si può distendere al fresco di una pivo ceca Urquell e guardare una statua che fa la pipì come a Bruxelles, mentre all’ora di pranzo si può scegliere addirittura un eccellente ristorante di lusso come il Sara Bernard Restaurant presso l’Hotel Paritz, vicino alla Torre delle polveri (Prašná brána). Sono stato al Museo Alfons Muchy. Straordinario. C’è lo splendido lavoro parigino eseguito dall’artista ceco Muchy che ha ritratto Sara Bernardt. Che delicatezza. All’uscita volevo fare una visita al Caffè Arco che è un locale presente in tutte le guide relative al giro letterario dei caffè. Questa questione degli itinerari di famose caffetterie, a mio giudizio, costituisce una piacevole guida e un magnifico filo conduttore per provare piacere nelle visite turistiche. E poi si vuole nascondere il piacere di gustare gli arredi e la piacevole atmosfera fra un dolcino e un arredo retrò della bella epoque? In questo Caffè, aperto fin dagli inizi del 1800, si dice che fu luogo di incontro dell`intellighenzia praghese fino al 1939 (frequentatori furono Brod, Kafka, Werfel ecc.. Ma sono dovuto scappare via perchè come si è ridotto adesso sembra un volgare self service. Strano ma vero. Un piacevole e insolito incontro l’ho fatto alla Casa municipale (Obecni Dum). Si respira una certa atmosfera felliniana. Lì, vicino a me, una giovane ragazza italiana mi ha chiesto dove fosse il Museo del Comunismo che era suggerito dalla sua guida. Non è comune un fatto del genere. Giuro che non mi era mai capitata una situazione insolita del genere. Io non sapevo dove fosse. Con il mio no, l’ho delusa. Ma mi è sembrato che lei non avesse intenzione di mollare le teste marxiste dei generali dell'ex Partito comunista ceco. Sono sicuro che quella mattina l’avrà trovato in qualche via secondaria. Vicino all’Hotel Paritz c’è il Lapidarium, una specie di museo privato con statue in pietra del 1700 e 1800 che ricordano le più vecchie statue presenti ai bordi del ponte Carlo. Ebbene, ho fatto un bel pò di chiacchiere con il custode al quale ho detto che Praga era "magica", così, per provocazione, chissà conoscesse Ripellino. Non ha capito la provocazione ma il complimento si, e mi ha dato un bigliettino per andare a mangiare in un ristorante afgano. Vedete voi se questa città non presenta fatti e aspetti curiosi e misteriosi. Un ristorante afgano, suggeritomi da un custode ceco, a me visitatore italiano. In questo inadeguato diario di viaggio praghese mi fermo qui. Se ritorno a Praga, certamente rileggerò per la terza volta “Praga magica” di Ripellino e rispolvererò questa mia paginetta di ricordi praghesi.